Vor nicht allzu langer Zeit gaben die Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten bekannt, dass die Gesundheitsbehörden von New York City Yelp verwendet hatten, um Restaurants zu identifizieren, die lebensmittelbedingte Krankheiten in ihren Küchen verbreiteten. Drei Gerichte – ein Haussalat, eine Garnelen—Hummer-Cannelloni und „Makkaroni-Käse-Frühlingsrollen“ – hatten Krankheitserreger enthalten, die jeweils mehr als 16 Menschen krank machten. Um diese schändlichen Mahlzeiten zu finden, „durchkämmten Stadtforscher 294.000 Yelp-Bewertungen für Restaurants in der Stadt über einen Zeitraum von neun Monaten in den Jahren 2012 und 2013 und suchten nach Wörtern wie „krank“, „Erbrechen“ und „Durchfall“ „, so die New York Times.
Es ist wahrscheinlich eine gute Sache, dass die Gesundheitsbeamten einen Computer ihre schmutzige Arbeit für sie erledigen lassen. Nach alldem, Yelper beschuldigen Restaurants gerne für Lebensmittelvergiftungen, genauso wie sie gerne darüber schwärmen, wie sehr sie Zwiebeln hassen, Das heißt viel. Aber ihre Software hat anscheinend kein Muster aufgegriffen, das mich seit einiger Zeit stört: Wenn Yelper kotzen, neigen sie dazu, Restaurants die Schuld zu geben, die „ethnisches Essen“ servieren — also Zubereitungen, die auf kulinarische Traditionen außerhalb Europas zurückgehen.
Ich beschloss, diese Beobachtung zu testen, wenn auch auf weniger wissenschaftlich objektive Weise als die Beamten von New York City. Ich suchte nach „Vergiftung“ in Los Angeles, meiner jetzigen Heimatstadt, und zählte die ersten 100 Fälle auf, in denen ein Plakat ein bestimmtes Restaurant ausdrücklich beschuldigte, einen Krankheitsanfall verursacht zu haben. Vierundvierzig der angeklagten Restaurants waren asiatisch. Zweiundzwanzig waren Mexikaner, Salvadorianer oder Peruaner (was alles in der westlichen Hemisphäre südlich von Texas ausmacht). Zwei servierten afrikanisches oder nahöstliches Essen. Elf waren Fast-Food-Restaurants oder Ketten. Die restlichen 21 Anschuldigungen wurden in jedem anderen Restaurant erhoben: Gastropubs, teure zeitgenössische amerikanische Spots, Delis, Hipster-Food-Trucks, Steakhäuser, Retro-Diners, Trattorien, ehrwürdige Bistros und so weiter. Diese Stichprobe von Daten, jedoch unexacting, legt nahe, dass Yelpers eine unverhältnismäßig große Anzahl von asiatischen und Latino-Restaurants beschuldigen. Im weiteren Sinne, basierend auf meiner informellen Studie, um 68 Prozent der Zeit, Sie zeigen mit dem Finger auf Restaurants, die ethnisches Essen servieren.
Ich bezweifle, dass alle diese Yelper den richtigen Täter beschuldigen. Ärzte können die Quelle des Kotzens und Durchfalls eines Opfers durch eine Reihe von Tests nicht genau bestimmen. Viele rachsüchtige Yelpers beschuldigen wahrscheinlich nur die letzten Mahlzeiten, die sie in der Stadt gegessen haben. Aber die Wahrheit ist, dass die letzte Mahlzeit, die Sie gegessen haben, oft nicht diejenige ist, die Sie krank gemacht hat. Campylobacter, der hinterhältige Cousin von Salmonellen, greift zwei bis fünf Tage nach einem halb gekochten Putenburger an. Die ebenso beunruhigenden Symptome von Salmonellen treten oft einen ganzen Tag nach dem Pflücken eines kontaminierten Spinatsalats auf. E. coli hängt bis zu acht Tage in Ihrem Darm, bevor es die Dinge aufrührt.
Inspektionsgrade nachschlagen, um zu überprüfen, ob das „B“ -Restaurant, das Sie besucht haben, Ihr qualvolles inneres Aufbrausen verursacht hat, ist sinnlos. Laut Ben Chapman, Assistenzprofessor an der North Carolina State University und Experte für Lebensmittelsicherheit, gibt es „wenig Korrelation“ zwischen Inspektionswerten und Ausbrüchen von Lebensmittelvergiftungen. Restaurant Inspektionen variieren von Staat zu Staat, aber eine 2004 Emerging Infectious Diseases Studie ergab, dass Restaurants mit verifizierten Lebensmittelvergiftung Ausbrüche nicht niedrigere Inspektionswerte als die ohne, und eine 2001 American Journal of Public Health Studie ergab, dass Inspektionswerte nicht helfen, zukünftige Ausbrüche vorherzusagen. Dies kann daran liegen, dass es alle Arten von Inspektionsverstößen gibt, die nichts mit der unsachgemäßen Lagerung oder Handhabung von Lebensmitteln zu tun haben: Ein „B“ -Restaurant ist möglicherweise sichtbar grungiger als ein „A“ (oder zumindest weniger mit den strengen Standards der Gesundheitsinspektoren abgestimmt), aber es ist nicht unbedingt wahrscheinlicher, dass es zu Krankheiten kommt. Und Gesundheitsinspektionen können zu Unrecht gegen nicht-westliche Restaurants voreingenommen sein, Andockpunkte für traditionelle Koch- und Präsentationspraktiken, von denen Experten sagen, dass sie sicher sind (wie die gebratenen Enten, die in chinesischen Restaurants in Fenstern hängen). Die Inspektoren wissen nicht immer genug, um eine genaue Beurteilung vorzunehmen, und Sprachbarrieren und Papierberge bringen Restaurantbesitzer oft durcheinander.
Die verzerrten Ergebnisse meiner informellen Yelp-Umfrage lassen mich fragen, ob die Leute den preiswerten Restaurants in Einwandererbesitz, die sie zuletzt besucht haben, besonders misstrauisch gegenüberstehen, weil sie irgendwo auf dem Weg gelernt haben, dass diese Art von Restaurants sie eher krank macht. Könnten sogar einige der Feinschmecker-Abenteurer, die geschickt die Unterschiede zwischen Sinaloan und Chihuahan Menudo analysieren, Füllen Sie ihre Instagrams mit Bulgogi-Nahaufnahmen, und zeichnen Sie ihre Ess-Heldentaten auf Yelp auf, um gastronomische Bigotterie zu begehen?
„Essen ist grundlegend für das, was wir sind“, sagt Gustavo Arellano, Autor von Taco USA: Wie mexikanisches Essen Amerika eroberte. „Menschen haben immer das Konzept des“Anderen“verteufelt, weil es der einfachste Weg ist, zu sagen, dass jemand weniger menschlich ist.“ Im Laufe der amerikanischen Geschichte hat Essen oft die neu Angekommenen und die Assimilierten geteilt. Arellano weist darauf hin, dass viele ethnische Verunglimpfungen von dem herrühren, was Menschen essen — Namen wie Beaner, Greaser, Frog und Limey. Wie die Leute, die es kochen, wird das Essen von Einwanderern geschlagen, bevor es akzeptiert wird. In den 1800er Jahren zum Beispiel zielten die Amerikaner auf die Essgewohnheiten und Kochzutaten der chinesischen Einwanderer ab, die sie mit Angst und Misstrauen betrachteten. In seinem Buch Chop Suey: Eine Kulturgeschichte des chinesischen Essens in den Vereinigten Staaten, Andrew Coe beschreibt, wie zahlreiche Journalisten, darunter ein junger Mark Twain, sensationelle Berichte über Besuche in chinesisch-amerikanischen Arbeitslagern anboten, Küchen, und Lebensmittelgeschäfte, oft idiotisch über Eidechsenkuchen ärgern, Rattenketchup, und, im Fall von Twain, mit Mäusekadavern gefüllte Würste. In New York betraf ein beliebtes Kinderlied der späten 1800er Jahre einen „Chinesen“, der tote Ratten „wie Gingersnaps“ aß.“
Heutzutage sind solche offen rassistischen, angstmachenden Stereotypen verpönt. Tatsächlich stellen die heutigen Feinschmecker die unbekannten Gerichte der nicht-westlichen Küche auf ein Podest. Angespornt von Blog-Fanfaren, inspiriert von den im Fernsehen übertragenen Heldentaten von Andrew Zimmern und Anthony Bourdain, suchen sie nach authentischen Aromen aus fernen Ländern — Nakji Bokkeum, Nam Tok, Shengjian Bao. Essen ist zu einer modernen Safari geworden, zu einem sportlichen Nervenkitzel. Authentizität ist das gejagte Gut, und die geschlagenen Horden — oft weiß, gebildet, und relativ wohlhabend — sind furchtlos in ihren Bestrebungen. Sie möchten, dass die Restaurantschilder und Menüs Gerichte nur in den unbekannten Schnörkeln ausländischer Alphabete bewerben. Sie strömen in die Restaurants, die am wenigsten auf den Geschmack weißer Amerikaner zugeschnitten sind, manchmal argumentieren, dass niedrigere Gesundheitsinspektionswerte Authentizität bedeuten.
Diese Gäste verraten nicht, dass sie die Fremdenfeindlichkeit ihrer Vorgänger teilen, bis sie krank werden. Dann hört die einst begehrte Authentizität auf, eine Quelle des Stolzes und der Freude zu sein, und entzündet stattdessen jahrhundertealte Paranoia. Mit sachlicher Endgültigkeit beschuldigen sie das Pad Thai, die Tacos am Straßenrand und das Shawarma, nicht die Steakfritten, das Coq au Vin oder das fettige Löffelschinkensandwich. Und selbst ohne einen klaren Zusammenhang zwischen Inspektionswerten und Krankheit oder einer sorgfältigen Abwägung der Zeit, die zwischen einer verdorbenen Mahlzeit und dem Ansturm von Symptomen vergehen kann, nutzen sie soziale Medien, um ihre kulturell bedingten Ängste wieder in die Öffentlichkeit zu projizieren. Die heutigen ethnischen Restaurantgäste wagen es nicht, sich laut über Mäusewurst zu ärgern oder rassistische Beleidigungen auszuspucken, aber ihre Vorwürfe der Lebensmittelvergiftung sind nicht weniger dreist, beiläufig und absurd. Gastronomische Bigotterie ist beispielhaft für modernen Rassismus: Sie kann so schwer nachzuweisen sein wie ein Erreger in einem Haussalat.