Kafkaesque

luin jokin aika sitten kiehtovan Kiinaa ja tuoksuja käsittelevän kirjoituksen, joka herätti uteliaisuuteni muutamissa kysymyksissä, sai minut kaivautumaan toisiin asioihin ja sai minut pohtimaan muutamia läpitunkemattomia kysymyksiä, jotka vain aika näyttää. Artikkelin nimi on ” menestyksen makea tuoksu: Ulkomaiset tuoksut hallitsevat Kiinan hajuvesimarkkinoita”, kirjoittaa David Dodwell South China Morning Postille. Dodwell on Hongkongin ja Apecin kauppapoliittisen ryhmän johtaja ja vaikuttaa kirjoittavan laajasti Kiinasta. Tällä kertaa hän käänsi huomionsa hajuvesiin vietettyään päivän Heathrow ’ n Duty Free-osastolla Terminaali 5: ssä ja nähtyään ”parven muodikkaita manner-kiinalaisia naisia haistelemassa tiensä jo Malonen tuoksuosaston läpi.”

, joka johti hänet seuraavaan kysymykseen: kun otetaan huomioon Kiinan globaali valmistusprosessi ja niin monien Kiinalaismerkkien syntyminen, miksei hän keksinyt yhtä Kiinalaisvalmisteista hajuvettä? Minulla on omat henkilökohtaiset teoriani asiasta, mutta minua kiinnostivat enemmän muut hänen ohimennen esittämänsä seikat, kuten Maon kulttuurivallankumous tai Oudin rooli (chen xiang (沉香)). Puhun tästä kaikesta tänään Kiinan tuoksuhistorian, tuoksukulttuurin ja sen ajan myötä muuttuvien asenteiden lisäksi.

aloitetaan taustoittamalla tämä kaikki kontekstiin. Olen ennenkin kirjoittanut Kiinasta, sen tuoksumarkkinoista ja sen kulttuurisista asenteista hajuvesiä kohtaan teoksessa Kiina & Japanin Tuoksumarkkinat & kulttuuri. Siellä lainatut talousluvut ovat melko laajalti tunnettuja, ja lähteeni ovat ensin keskustelleet niistä jo vuonna 2013 tai aiemmin, joten en ollut yllättynyt nähdessäni, että ne mainitaan myös Dodwellin teoksessa. Lainatakseni Euromonitor-raportin perusnumeroita, joita käytin vuoden 2014 palassani:

kiinalaisten osuus maailman väestöstä on 20 prosenttia, mutta heidän osuutensa tuoksujen myynnin arvostuksessa on vain 1 prosentti. Keskivertokiinalainen ei ole tottunut käyttämään hajuvettä, elleivät he ole erittäin tarkkoja imagostaan, yleensä ne, jotka työskentelevät kansainvälisille yrityksille tai korkea-arvoisina johtajina.

voit lukea artikkelini tarkemmin, mutta peruspähkinän kuoressa on se, että monista eri syistä johtuen tuoksua ei yleisesti mielletä tai käytetä Kiinassa samalla tavalla kuin lännessä, vaan se ostetaan ensisijaisesti arvovaltatuotteena tämän ajan muodikkaalle kiinalaiseliitille. Siksi Chanel hallitsee markkinoita. Vuonna 2012 sen osuus markkinoista (myynnistä) oli 12% ja Diorin 8%. Calvin Klein, Hugo Boss ja L ’ Oréal China sijoittuivat kolmanneksi, neljänneksi ja viidenneksi.

Uusi Dodwellin artikkeli toistaa näitä lukuja, mutta se ei kiinnostanut minua. Syynä oli tuoksujen laittomuus Maon valtakaudella ja kulttuurivallankumouksen aikana. Kuten minun juttuni, hänen juttunsa ja kaikki Kiinaa käsittelevät jutut yleensä toteavat, ei ole olemassa pitkäaikaista kiinalaista hajuvesikulttuuria samalla tavalla kuin Ranskassa. Asenteet ovat erilaiset, tuoksun rooli erilainen ja myös perusvartalon aromit ovat erilaisia. Mutta se, mikä oli minulle täydellinen uutinen, oli Dodwellin kommentti, että Mao kirjaimellisesti teki hajuvedet laittomiksi. Täysin laitonta!

se vaikuttaa ensimmäiseltä, ja ehkä tärkein syy Kiinan viivyttelyyn on maan viimeaikainen kaoottinen historia. Kulttuurivallankumousvuosina hajuveden käyttö oli kirjaimellisesti laitonta. Se, joka käytti tuoksuja tai hajuvesiä ennen vuotta 1967, joko kärsi kidutusta ja nöyryytystä myrkyllisenä rikkaruohona tai hankkiutui nopeasti eroon kaikista todisteista.

siinä vaiheessa, kun maa alkoi syntyä neljän koplan kukistamisen jälkeen, kiinalaiset olivat menettäneet tavan. Ja joka tapauksessa, aikana niin laajalle levinnyt köyhyys, hajuvesi oli ylellisyyttä useimmat mielellään sivuuttaa. Ennen vuotta 1967 vallinnut hajuvesiteollisuus haihtui ilmaan.

on selvää, että länsimaisen porvarillisen ”rappion” symboleita paheksuttaisiin kulttuurivallankumouksen aikana, mutta todellisen, täsmällisen, tuoksuihin kohdistuvan ja laittomuutta luovan lain implisiittisyys yllätti minut. Enkä ole vieläkään varma, oliko aiheesta tarkkaa, virallisesti säädettyä lainsäädäntöä. Maon ”pienessä punaisessa kirjassa” on saattanut olla vain pelkkiä kommentteja sitaateista. Se on tosin saattanut riittää, eikä hänen ehkä tarvinnut antaa varsinaista lainsäädäntöä, koska hänen sanansa oli pohjimmiltaan silloisen lain mukainen.

silti käytin reilusti aikaa yrittäessäni löytää lisää yksityiskohtia aiheesta ja siitä, mitä Mao on saattanut nimenomaan määrätä, sanoa tai ajatella hajusteiden käytöstä, mutta minulla ei ollut paljon onnea yleisluonteisten asioiden lisäksi. Eräs tutkija kirjoitti, että Mao piti kosmetiikkaa (johon Parfyymit oli niputettu tai sisällytetty) ”porvarillisen rappion kammottavina vertauskuvina.'”(Katso, Geoffrey Jones, Beauty Imagined: a History of the Global Beauty Industry, Oxford University Press, 2010.) Joyce Wadlerin liason-nimisessä romaanissa oli valaiseva kappale, jossa kerrottiin yksityiskohtaisesti kaikki asiat, joita puheenjohtaja ja hänen Punakaartilaisensa pitivät vastenmielisinä, hajuvedestä ”vanhoihin taiteisiin”, ”ei-proletaarisiin vaatteisiin” ja jopa köyhiin Balzaciin ja Victor Hugoon. Ei ole paljon muuta yksityiskohtia mennä, mutta oletan, että et todella tarvitse sitä saada olennainen asia, joka on, että, ideologinen, poliittinen, ja myöhemmin, perus taloudellinen rankaisemattomuus syistä, Kiinan elinvoimainen hajuaisti historia tuli huutava pysähtyi.

miten rikas hajuhistoria ennen oli. Lukekaa mitä tahansa kirjaa keisarillisesta hovista tai keisarillisesta jalkavaimojärjestelmästä, niin näette tuoksuvien öljyjen, kukkien, santelipuun ja joskus jopa joidenkin muinaisten silkkitien mausteiden roolin. Ottakaamme esimerkiksi keisarinna Cixi, pahamaineinen ”Lohikäärmekeisarinna” tai ”naaraslohikäärme”, joka muuttui teini-ikäisestä jalkavaimosta yksinvaltaiseksi hallitsijaksi, minkä väitetään johtaneen Qing-dynastian ”hajoamiseen” ja tasavaltalaisuuden nousuun. (Mielestäni hänen häijy, kauhea maine on melko epäreilu ja kannatan modernia tai revisionistista historiallista analyysia, mutta olen saada sivuraiteilla osaksi lemmikki kysymys.) Cixi oli tiettävästi extra, extra innokas tuoksuva tuotteita, ja hän käytti öljyjä, kuten jasmiini, ruusu, appelsiininkukka, tai kuusama varsinaisena tuoksu hänen elin, lisäksi laittaa niitä hänen teetä. (Hänen kuuluisin kauneuskuurinsa oli kuitenkin se, että hän levitti päivittäin murskattuja helmiä kasvoilleen.)

mutta tuoksuvien tuotteiden käyttö juontaa juurensa vuosisatoja ennen Cixiä tai Qing-dynastiaa, ja se käsitti monia asioita, joita ajoi usein taolaisuus, joka voidaan ajoittaa ainakin 3. tai 4. vuosisadalle, EKR. kuten scentillo-niminen sivusto selittää, taolaisessa uskomuksessa:

kasvin tuoksun uuttamisen ajateltiin vapauttavan kasvin sielun. Kiinteän suitsukkeen muuttuminen tuoksuviksi höyryiksi heijasti transmutaatiota fyysisestä eli kuolevaisen tilasta hengelliselle tasolle eli Taoon.

perinteisesti suitsukkeita, hajuvesiä, yrttejä tai mausteita ei juuri eroteltu toisistaan. Kiinalaiset uskoivat, että ”jokainen hajuvesi on lääke” ja että tuoksun ja mielen ja ruumiin tilan välillä oli syvä yhteys. Sana ”Heang” liitettiin hajuveteen, suitsukkeeseen tai tuoksuun. ”Heangissa” on 6 luokittelua sen luoman mielialan mukaan: rauhallinen, erakkomainen, ylellinen, kaunis, hienostunut tai jalo.

vanhassa vuoden 2007 China Daily-lehden artikkelissa on ihastuttava kuvaus Kiinan vanhoista asenteista tuoksua kohtaan ja monista vanhan keisarillisen ja aristokraattisen eliitin arvostamista aarteista suitsukkeista naisten käyttämiin kukkaisiin ”nektareihin”.:

suitsutuksen suosio oli aiemmin paljon vahvempaa kuin nykyisin. Oli hyvin tavallista, että varsinkin aatelissukuihin kuuluvat ihmiset sijoittivat suitsukkeenpolttimia taloihinsa ja jopa sänkyjensä lähelle. Ennen talosta poistumista aateliset kastelivat vaatteensa suitsukkeella, jotta he voisivat nauttia makeasta tuoksusta koko päivän.

monien klassisten kiinalaisten kirjojen, runojen, maalausten ja antiikkiesineiden mukaan muotitietoiset naiset pukeutuivat nektareihin, jotka oli tislattu monenlaisista kukista, kuten liljasta, lootuksesta ja krysanteemista. Joka aamu he levittivät muutaman pisaran nektareita, mikä piti ne tuoksumassa hyvälle koko päivän.

oli myös tavallista, että korkea-arvoiset perheet kutsuivat ystäviä kylään arvostamaan joitakin erikoisia suitsutuksia. Tällaiset juhlat olivat yhtä suosittuja kuin tämän päivän karaokebileet.

nyky-Kiinassa varsinainen tuoksu nestemäisessä tai suihkumaisessa muodossa on kuitenkin hieman eri asia. Aikaisempi teokseni tarjoaa joitakin syitä siihen yli historiallisen / kulttuurivallankumouksen tausta, kuten esimerkiksi biologinen fysiologia aasialaisten ei todella hikoilu kuten Westerns, tai puhtauden merkitys määräävä Suosio tietyntyyppisten hajuaistin tuotteita. Tämän vuoksi kirveen kaltaiset vartalosuihkeet tai jopa pyykkituotteiden viipyilevän vaikutuksen epäsuora haistaminen ovat suosittuja. Kun varsinainen hajuvesi ostetaan, se tuntuu olevan arvovaltainen asia ja ihanteellisesti mukana kevyin, hiljaisin ja tuorein koostumukset mahdollista.

vahvat, voimakkaat tuoksut saattavat joidenkin mielestä olla mauttomia, mutta Olivier Verotin vuonna 2014 Jing Daily-lehdessä julkaisema artikkeli ” the Scent Of Opportunity: Miten Kiinan Tuoksumarkkinat voivat saavuttaa potentiaalinsa ” viitattiin vielä yhteen esteeseen, joka koskee laajaa yhteiskunnallista hyväksyntää kaikilla yhteiskunnan aloilla: sukupuoliyhdistyksiin. Tuoksua ei nähdä miehisenä asiana, koska, kuten Jingin artikkelissa selitetään, ”sana ’tuoksu’ herättää ennen kaikkea naisellisuutta, mikä asettaa ylimääräisen esteen parfyymien myymiselle miehille.”Kuten todettiin sekä hänen teoksessaan että omassa aiemmassa teoksessani, yritykset käyttävät suosittuja miesjulkkiksia tai näyttelijöitä (korealaisia ja japanilaisia) saadakseen tuoksun näyttämään hyväksyttävämmältä miehille, mutta sillä on vielä pitkä, pitkä matka kuljettavanaan.

mutta entä kysymys, joka johti Dodwellin uteliaisuuteen ja artikkeliin tästä koko asiasta, hänen kummastelunsa, miksi hän ei keksinyt yhdenkään Kiinan oman parfyymin nimeä (vastakohtana länsimaisten yhtiöiden, kuten vaikkapa Bvlgarin, julkaisemille parfyymeille)? Se on perusteltu pointti, mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että vastaus on osittain yksinkertainen vientikysymys. Kiina ei vie ja markkinoi omia tuoksujaan samalla tavalla kuin teknologiset tai muut kulutustavaransa. Se ei yksinkertaisesti ole yhtä tärkeää, vakavaa tai arvostettua.

silti, vaikka me lännessä tai Herra Dodwell Hongkongissa emme heti keksi kiinalaisen tuoksun nimeä, se ei tarkoita, etteivätkö ne olisi valmistettuja tai itse asiassa suosittuja. Näin aika monta tuoksujen mainostaulua, kun olin Kiinassa, eikä pelkästään Brad Pittin Naama tuijottanut minua Chanelin takia. Aiemmassa teoksessani käytin kiinalaista tuoksumainosta (oik.), eikä sitä ollut valtavan vaikea löytää. Parfyymit ovat olemassa, niitä myydään, mutta niillä ei ole suurta markkinaosuutta niihin liittyvistä, toisiinsa liittyvistä syistä, joita olen edellä käsitellyt koskien sosiaalisia ja kulttuurisia asenteita tuoksuja kohtaan. Koska niitä ostetaan ensisijaisesti arvovaltasyistä olfaktisten sijaan, siksi Chanelin kaltaisella brändillä on suurin markkinaosuus paikallisesti tuotetun tuoksun sijaan.

Maon aikana esiin nousseen laittomuuskysymyksen lisäksi toinen asia Dodwellin kirjoituksessa, joka sai minut istumaan, oli hänen keskustelunsa oudista, jota Kiinassa ilmeisesti kutsutaan nimellä chenxiang tai chen xiang. Minulla ei ollut aavistustakaan, että sen käyttö meni niin pitkälle kuin se teki. Dodwell kirjoittaa:

kiinalaisella eliitillä ja heidän kurtisaaneillaan oli myös tapana kantaa pusseja tuoksuvia terälehtiä ja lehtiä vaatteidensa joukossa. Arvostetuimpia (ja kalleimpia) tuoksuja tuntuivat olevan chenxiang (englanniksi Agarwood) ja kukkavesi (jota käytettiin yhtä paljon kuin hyönteiskarkotetta parfyymina). Noin 120 vuotta sitten shanghailainen yritys Liushen alkoi valmistaa pian kuuluisaa tuoksua nimeltä Shuang Mei eli kaksi sisarta, josta tuli lopulta suosittu 1930-luvulla aina Pariisiin asti tuotenimellä Vive. Mutta 1930-ja 1940-lukujen kaaoksessa Liushen sulautettiin maan suurimpaan kemikaaliyhtiöön Shanghai Jahwaan ja Shuang Mei katosi.

Shuang Mein tuoksu näyttää olleen eau de toilette, ja vaikka en ole onnistunut saamaan selville, mitä nuotteja siinä oli, se ei näytä olevan mitenkään yhteydessä dodwellin ohimennen mainitsemaan oudiin. Shuang Mei (”The Two Sisters”) oli kosmetiikkamerkki, joka perustettiin vuonna 1898 ja joka nyt ilmeisesti aikoo tehdä paluun nyky-Kiinassa. (Katso, kauneus ja katsojan silmät, Chinaview.cn; ja ylellinen hajuvesibrändi Shanghai Vive tekee Kiinan uudelleen.), Mutta sillä ei ollut mitään tekemistä Oudin kanssa.

niinpä päätin etsiä ” Chenxiang.”Ensinnäkin näyttää siltä, että agaripuun käyttö rajoittuu edelleen pääasiassa puun polttamiseen eräänlaisena suitsukkeena ja harvoin minkäänlaisena suihkutettuna hajuvetenä. Toiseksi hinnat ovat tähtitieteelliset. Kolmanneksi saattaa olla olemassa tai ei ole kapea poikkeus burning-vs-hajustesääntöön, joka koskee joitakin paikallisia tuotemerkkejä, mutta se on täysin epäselvä, ja kaikki se näyttää, jälleen kerran, prestige-ja ylellisyysnäkökohtien ajamalta. Verot / Jing Daily artikkeli linkitetty edellä todetaan esimerkiksi:

on noussut paikallisia luksusparfyymimerkkejä, kuten sellaisia, jotka tekevät chen xiang (沉香), joka tunnetaan englanniksi nimellä Agarwood, jota varakkaat kiinalaiset eivät halua sen tuoksun vaan sellaisen evanescent-parfyymin tuoman arvostuksen vuoksi.

lukemissani artikkeleissa on hämmentävä kielellinen taipumus käyttää sanaa ”Chen Xiang” vaihdellen sekä varsinaisesta puutuotteesta että väitetyistä, väitetyistä paikallisista tuoksuista, joita Verot kuvailee. Sama pätee sanaan ”parfyymi” tai ”tuoksu”, jolla viitataan pelkkään hajuun tai tuoksuun. Verot-kappaleen lisäksi olen löytänyt useita muitakin viittauksia samaan maagiseen, salaperäiseen, itämaiseen ”hajuveteen”, josta kiinalaiset luksusostajat ovat hullaantumassa, mutta mikään niistä ei anna tiettyä nimeä tai brändiä. Sen sijaan ne vain käynnistävät keskustelun agarwoodista ja sen historiasta puhuen siitä puutuotteena, joka on enemmän kuin varsinainen pullossa myytävä hajukoostumus. Tämä pätee Verot / Jing Daily-artikkeliin, mutta myös kahteen muuhun, kuten Shanghai Daily-lehteen, johon pääsen hetken kuluttua, tai Cosmetics China Agencyn ” uuteen tuoksuun, josta jokainen varakas Kiinalainen taistelee.”Tässä vaiheessa minulla ei todellakaan ole aavistustakaan, onko olemassa todellista kiinalaista luksusta oud eau de parfumia, tai jos ihmiset käyttävät yksinkertaisesti termiä ”parfyymi” epätarkasti ja huolimattomasti saaliiksi-kaikki poltettujen hakkeiden tuoksuville höyryille. Uskon, että kyse on jälkimmäisestä, eivätkä he oikeastaan puhu nestemäisestä koostumuksesta perinteisessä länsimaisessa tai eurooppalaisessa merkityksessä.

ainoa asia, joka minulle on täysin selvää, on se, että luksushenkinen eliitti arvostaa noiden hakkeiden tuoksua ja että arvovalta on jälleen kerran osa sitä. Wang jien vuonna 2013 Shanghai Daily-lehden artikkeli ”kiinalainen tuoksu kultaa arvokkaampi” oli kiehtovaa luettavaa, koska se osoitti Kiinan nykyisen oud-villityksen laajuuden. Ilmeisesti on hyvin kuuluisa televisiojuontaja nimeltä Wang Yinan, joka johtaa todellista oud: n arvostusta ja tutkimusta yhdistystä nimeltä National Chen Xiang Research Association. Hän selitti toimittajalle, että muinaisessa ja keisarillisessa Kiinassa eliitit käyttivät oudia ”perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä piristeenä, diureettina, stimulanttina ja lemmenrohtona sydänkipujen, vatsakipujen, väsymyksen, stressin ja ahdistuksen hoitoon.”Nykyään oudista on kuitenkin tullut ”äärimmäinen ylellisyys, vailla rinnastusta” siitä yksinkertaisesta syystä, että sen tuoksu on niin ohikiitävä.

hänen sanojaan ja kirjoitusta lukiessani sain sen vaikutelman, että Oudin polttaminen on äärimmäinen statussymboli, koska se on kuin näkisi rahakasojen nousevan savuna ilmaan. Toimittaja kirjoitti, että ” hinta pala korkealaatuista chen xiang päästä useita miljoonia yuania. 10 000 yuania grammalta on 35-kertainen kullan hinta, joka maksaa 260 yuania grammalta. Osa on veistetty taideteoksiksi.”Hän toteaa myöhemmin, että 10 000 yuania oli US$1,629 (tuolloin tarina kirjoitettiin vuonna 2013), mikä tarkoittaa, että useita miljoonia yuania vastasi useita satoja tuhansia dollareita.

se on paljon rahaa yhdestä yksittäisestä ”kappaleesta”, joka nousee kirjaimelliseen savuun! Mutta luulen, että juuri se tekee oudista niin suositun Kiinan supereliitille, jolla on enemmän rahaa kuin he tietävät, mitä tehdä. Kuten Oudin harrastaja Wang Yinan selittää artikkelissa:

”jos ostaa talon, antiikkia tai koruja, ne jäävät betoniesineiksi, hän sanoo. ”Mutta chen xiang on erilainen. Se poltetaan tuoksunsa, ohikiitävän nautinnon hetken vuoksi. Jäljelle jää vain tuoksu, tilapäinen tuoksu. Eikö tämä ole maailman ylellisintä?”

noilla hinnoilla, kyllä, se mitä ilmeisimmin on….

palatakseni varsinaiseen parfyymiin parfyymina, tavanomaisessa merkityksessä, en henkilökohtaisesti näe asioiden muuttuvan Kiinan tuoksumarkkinoilla lähitulevaisuudessa, en varsinkaan siinä mielessä, että se muuttuisi asenteellisesti laajalla yhteiskunnan alueella, jolloin parfyymia rakastettaisiin sen itsensä vuoksi. (Ja ehdottomasti ei vahvoja, voimakkaita hajuvesiä.) Herra Dodwell on optimistisempi alan ”merkittävästä kasvusta” ja asennemuutoksista, mutta uskon silti, että statussymbolit prestige-tekijät ajavat myyntiä seuraavalle vuosikymmenelle. Ottakaamme ne muodikkaat naiset, joiden kanssa hän aloitti tarinansa; he ostivat Jo Malonea, yhtä kevyimmistä, hiljaisimmista, tuoreimmista ja yksinkertaisimmista tuotemerkeistä, jolla on (oletettu) arvovaltakerroin. En todellakaan näe keskivertoa, joka päivä, tyypillistä kiinalaista kuluttajaa, joka etsii ebaysta jotain vintage-oopiumia, esimerkiksi, tai janoaa Amouagea.

tämän sanottuani haluaisin antaa valtavan huudon eräälle lukijalleni, Pekingiläiselle Jinhui Xielle, joka meni ulos ja onnistui jotenkin kaivamaan esiin ison pullon 1980-luvun vintage-oopiumia. Siunatkoon hänen sydäntään, hän sai minut hymyilemään päiväkausia Oopiumikuvallaan, ja hän antaa minulle toivoa siitä, että yhä useammat kiinalaiset seuraavat hänen jalanjälkiään, löytäen ja, mikä tärkeintä, aidosti arvostaen oikeaa, oikeaa hajuvettä Jo Malonen tai tuon Kirvespaskan sijaan. (Tuoksut mahtavalta, Jinhui, tuoksut aivan mahtavalta! Jatkakaa hyvää taistelua!)

vaikka Kiinan tuoksuteollisuus tuskin muuttuu lähiaikoina todella laajasti, Dodwell esitti mielenkiintoisen väitteen, että Kiina saattaisi nousta tuoksumateriaalien myyntivoimaksi. Minulla ei ollut aavistustakaan, että ”n arviolta 90 prosenttia maailman eukalyptusöljystä ja puolet maailman geraniumöljystä tulee Kiinan lounaisosassa sijaitsevasta Yunnanista.”Eucalyptus ei tosin ole tyypillinen tai yleinen sävel korkealaatuisissa hajuvesissä, eikä se varmasti tule haastamaan ruusun voimaa, mutta geraniumilla on ainakin laajempi sovellettavuus. Vetiver on vielä käyttökelpoisempi, ja sitäkin kasvatetaan aika paljon Kiinassa. Olen silti samaa mieltä Herra Dodwellin kanssa siitä, että Kiina tuskin syrjäyttää Grassea hajusteteollisuuden raaka-ainelähteenä, ei vuosikymmeniin, jos koskaan. (Lukuun ottamatta jotain luonnonkatastrofia Grassessa, Jumala varjelkoon, menen ” ei koskaan.”)

lopetan tämänpäiväisen katseen Kiinaan menemällä ajassa taaksepäin Kungfutseen. Hän puhui tuoksu melko vähän hänen kirjoituksia, erityisesti orkideat, jotka hän näki symbolina jalo luonne. ”Kaikista kukista orkidea on sellainen, jolla on aina ollut moraalinen vaikutus kiinalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Se on kukka, jolla on viljelyhistoria yli kaksituhatta vuotta ja sen ensimmäisen yhteyden ihmiskuntaan sanottiin olevan Kungfutsen tekemä.”(Alice Poon, ”Orchids and Kungfutse”, Asia Sentinel, 2008. Jätän teille neiti Poonin käännöksen Kungfutsen viisaudesta.:

jos on hyvien ihmisten seurassa, on kuin astuisi huoneeseen, joka on täynnä orkideoita. Jonkin ajan kuluttua tuoksusta tulee läpimärkä, eikä sitä edes huomaa. Jos on pahojen ihmisten seurassa, se on kuin menisi huoneeseen, joka haisee kalalle. Jonkin ajan kuluttua kalanhajua ei huomaa, kun siihen on uppoutunut.

voi olla aina hyvien ihmisten seurassa, ettei koskaan haise pahalle kalalle….