loppuvuodesta 1930 McCardell alkoi työskennellä Robert Turkin apulaissuunnittelijana. Pian tämän jälkeen Turk siirtyi suurempaan seuraan, Townley Frocksiin, ja otti Mccardellin mukaansa. Vuonna 1932 Turk hukkui ja Clairea pyydettiin lopettamaan syyslinjansa.
27-vuotias pääsuunnittelija matkusti pian Pariisiin hakemaan inspiraatiota, kuten suurin osa amerikkalaisista suunnittelijoista. Koska McCardell ei ollut kiinnostunut kopioimaan eurooppalaista huippumuotia, hän etsi inspiraatiota taiteesta ja katumuodista. 1930-luvulla hän alkoi esitellä innovaatioita, kuten siteitä, spagettinarusiteitä ja miestenvaatteiden yksityiskohtien käyttöä, joista tulisi osa hänen design-signeeraustaan. Vuonna 1938 alus modernisoi dirndl: n. Hän on myös uranuurtaja matching separates.
vuonna 1938 Claire McCardell esitteli luostarimekon, joka oli bias-cut telttamainen mekko. Siinä ei ollut saumattua vyötäröä ja se roikkui löysästi, mutta monikäyttöisellä vyöllä sen saattoi sovittaa halaamaan naisen kurveja sulavasti. Paras & Co. mekko myytiin 29,95 dollarilla ja se myytiin loppuun päivässä. ”Luostarimekkoa” kopioitiin laajalti, ja kopioiden lopettamisen kustannukset ajoivat Townley Frocksin konkurssiin.
Townley Frocksin sulkemisen jälkeen Hattie Carnegie palkkasi Mccardellin töihin kuuluisaan ompeluliikkeeseensä, mutta hänen suunnitelmansa eivät menestyneet Carnegien asiakkaiden kanssa, jotka etsivät monimutkaisempia tuotteita. Työskennellessään Hattie Carnegielle McCardell tapasi Diana Vreelandin (silloisessa Harper ’ s Bazaarissa). Hänestä tulisi Mccardellin elinikäinen ystävä ja mestari. Vuonna 1940, juuri ennen lähtöään Carnegiesta, McCardell osallistui viimeiseen pariisilaiseen muotinäytökseensä ja halusi siitä lähtien välttää Ranskan vaikutusta vaatteisiinsa.
Townley Frocks avattiin uudelleen vuonna 1940 uuden johdon alaisuudessa ja McCardell palasi brändiin. Tämän jälkeen yhtiön etiketeissä luki ”Claire McCardell Clothes by Townley”, mikä teki hänestä yhden ensimmäisistä yhdysvaltalaisista suunnittelijoista, jolla oli nimenselvitys.
Toinen maailmansota katkaisi yhdysvaltalaiset suunnittelijat eurooppalaisesta inspiraatiosta ja rajoitti joidenkin materiaalien saatavuutta. McCardell kukoisti näiden rajoitusten alaisuudessa. Vaikka monet suunnittelijat pitivät niitä liian alkeellisina, McCardell työskenteli jo sota-aikana helposti saatavilla olevien kankaiden, kuten denimin, calicon ja villapaidan parissa. Hän popularisoi baletin flat, kun vastatessaan nahkapulaan McCardell antoi Capeziolle tehtäväksi valmistaa erilaisia balettitasoja, jotka vastaisivat hänen suunnittelemiaan. Kun hallitus vuonna 1944 ilmoitti sääpallopuuvillamateriaalien ylijäämästä, McCardell osti ne nopeasti ja suunnitteli niillä vaatteita, joita isänmaalliset Amerikkalaisnaiset käyttivät ylpeinä.
vuonna 1941 McCardell laati erottelulinjan, jossa viidestä kappaleesta tehtiin yhdeksän asua. Mukana oli muun muassa Tafti-hame, jersey-toppi ja jerseytakki. Samana vuonna hän esitteli ensimmäisen ”Kitchen Dinner Dressin”. Puuvillasta valmistetussa ”Keittiöruokamekossa” oli kokohame, johon oli kiinnitetty esiliina.
vuonna 1942 McCardell loi kuuluisan ”Popover-mekkonsa”. Se oli vastaus Harper ’ s Bazaar-haasteeseen luoda jotain muodikasta, jota voisi käyttää kodin siivoamiseen ja sitten cocktail-juhliin. Simppelin harmaan mekon mukana tuli mekon taskuun mahtuva kuoppaliina. ”Popover-mekko” myi 6,95 dollarilla ja pelkästään ensimmäisellä tuotantokaudella sitä myytiin yli 75 000 kappaletta. Näistä mekoista tuli mccardellin mallistojen katkottuja, ja ajan myötä hän teki eri pituisia ja kankaisia versioita. ”Popover-mekko” sai American Fashion Critics Associationilta kunniamaininnan, ja vuonna 1943 McCardell voitti Coty-palkinnon.
vuodesta 1945 alkaen McCardell esiintyi Lordin & Taylorin tavaratalon ”American lookin” suunnittelijana. Vuonna 1946 McCardell voitti parhaan Urheiluvaatesuunnittelijan palkinnon ja vuonna 1948 Neiman-Marcus-palkinnon.