kafkai

a minap olvastam egy érdekes cikket a Kínáról és az illatokról, ami felkeltette a kíváncsiságomat néhány kérdésben, másokba ásott, és elgondolkodtatott néhány áthatolhatatlan kérdésen, amelyeket csak az idő fog megmondani. A cikk címe: “a siker édes illata: Külföldi illatok uralják Kína parfümpiacát ” – írta David Dodwell a South China Morning Post számára. Dodwell a Hong Kong-APEC kereskedelempolitikai Csoport ügyvezető igazgatója, és úgy tűnik, hogy széles körben ír Kínáról. Ezúttal, figyelmét a parfümre fordította, miután egy napot a Heathrow Vámmentes részlegében töltött az 5-ös terminálon, és látta, hogy ” egy divatos Szárazföldi kínai nőállomány illatozik az illatszakasz Jo Malone részén.”

ez a következő kérdéshez vezetett: figyelembe véve Kína globális gyártási folyamatát és a sok kínai márka megjelenését, miért nem tudott egyetlen kínai gyártmányú parfümre gondolni? Saját személyes elméleteim vannak erről a kérdésről, de ami engem jobban érdekelt, azok más pontok voltak, amelyeket futólag tett, mint például Mao Kulturális forradalma vagy oud szerepe (Chen xiang ( ^ )). Ma mindezekről fogok beszélni, Kína illattörténetén, illatkultúráján és az illathoz való változó hozzáállásán túl.

kezdjük néhány háttérrel, hogy mindezt kontextusba helyezzük. Korábban már írtam Kínáról, annak illatpiacairól és a parfümhöz való kulturális hozzáállásáról a China & Japan ‘ s Fragrance Markets & Culture című darabban. Az ott idézett pénzügyi adatok meglehetősen széles körben ismertek, forrásaim először 2013-ban vagy korábban tárgyalták őket, így nem lepődtem meg, hogy a Dodwell-darabban is megemlítették őket. Idézni az Euromonitor jelentés alapszámait, amelyeket a 2014-es darabomban használtam:

a kínaiak a világ népességének 20% – át teszik ki, de csak 1% – kal járulnak hozzá az illatanyagok értékesítéséhez. Az átlagos kínai ember nem szokott parfümöt viselni, kivéve, ha rendkívül különös tekintettel van imázsára, általában azok, akik nemzetközi vállalatoknál dolgoznak, vagy magas rangú vezetőkként.

további részletekért elolvashatja a cikkemet, de az alapvető dióhéjban az, hogy különféle okok miatt az illatot Kínában nem úgy érzékelik vagy használják, mint Nyugaton, és elsősorban presztízsként vásárolja meg a divatos kínai elit ebben az időben. Ezért a Chanel uralja a piacot. 2012-ben 12% – os piaci részesedéssel rendelkezett (értékesítés), majd a Dior 8% – kal. A Calvin Klein, a Hugo Boss és a L ‘ Or is a harmadik, a negyedik és az ötödik helyen végzett.

az új Dodwell cikk megismétli ezeket a számokat, de nem ez érdekelt. Ez volt az illatok illegalitása Mao uralma alatt és a kulturális forradalom idején. Mint az én darabom, az ő darabja, és minden darab Kínában általában megjegyzi, nincs olyan régóta fennálló Kínai parfümkultúra, mint amilyen Franciaországban van. A hozzáállás más, az illat szerepe más, sőt az alapvető testaromák is különböznek. De számomra teljes hír volt Dodwell megjegyzése, miszerint Mao szó szerint illegálissá tette a parfümöket. Egyenesen illegális!

úgy tűnik, hogy Kína lemaradásának első és talán legfontosabb oka az ország közelmúltbeli kaotikus története. A kulturális forradalom éveiben a parfüm használata szó szerint illegális volt. Aki 1967 előtt illatokat vagy parfümöket használt, vagy kínzást és megaláztatást szenvedett mérgező gyomként, vagy gyorsan megszabadult minden bizonyítéktól.

mire az ország a négy banda megdöntése után kezdett kialakulni, a kínai emberek elvesztették a szokást. Különben is, egy ilyen széles körű szegénység időszakában a parfüm olyan luxus volt, amelyet a legtöbben szívesen figyelmen kívül hagytak. Bármilyen parfümipar is létezett 1967 előtt, elpárolgott a levegőbe.

nyilvánvaló, hogy a nyugati burzsoá “dekadencia” szimbólumait rosszallóan néznék a kulturális forradalom alatt, de egy tényleges, konkrét törvény következménye, amely az illatokat célozza meg és törvénytelenséget teremt. És még mindig nem vagyok biztos benne, hogy volt-e pontos, hivatalosan elfogadott jogszabály a témában. Lehet, hogy csak Mao puszta megjegyzései voltak az idézetekből álló” kis vörös könyvében”. Kétségtelen, hogy ez elég volt, és lehet, hogy nem volt szüksége a tényleges jogszabályok elfogadására, mert az ő szava alapvetően az akkori törvénynek felel meg.

ennek ellenére elég sok időt töltöttem azzal, hogy további részleteket találjak a témáról, és arról, hogy Mao mit határozott meg, mondott vagy gondolt az illatanyagok használatáról, de az általánosságokon túl nem sok szerencsém volt. Az egyik tudós azt írta, hogy Mao a kozmetikumokat (amelyekben parfümöt halmoztak fel vagy tartalmaztak) a “burzsoá dekadencia” irtózatos szimbólumainak tekintette.”(Lásd Geoffrey Jones, elképzelt szépség: a globális szépségipar története, Oxford University Press, 2010. Joyce Wadler Liason című regényében volt egy tanulságos bekezdés, amely részletezte mindazt, amit az elnök és a Vörös Gárda kifogásolhatónak ítélt, kezdve a parfümtől a “régi művészetekig”, a “nonproletarian ruházatig”, sőt szegény Balzac és Victor Hugo is. Nincs sok más, mint a konkrétumok, de azt hiszem, nincs igazán szüksége rá, hogy megkapja az alapvető alsó sort, amely az, hogy az ideológiai, politikai és, később, alapvető pénzügyi büntetlenség okai között Kína élénk szaglási története csikorgott.

milyen gazdag illattörténete volt korábban. Olvassa el a császári udvarról vagy a császári ágyasrendszerről szóló könyveket, és látni fogja az illatos olajok, a virágok, a szantálfa és néha az ősi Selyemútból származó fűszerek szerepét. Vegyük például Cixi császárnőt, a hírhedt “Sárkány császárnőt” vagy “Sárkánynőt”, aki fiatal tizenéves ágyasból egyedül, saját jogán uralkodott, állítólag a Qing-dinasztia “felbomlását” és a republikanizmus felemelkedését eredményezte. (Úgy gondolom, hogy gonosz, szörnyű hírneve meglehetősen igazságtalan, és feliratkozom a modern vagy revizionista történelmi elemzésre, de egy kisállat-kérdésbe kerülök.) Cixi állítólag extra, extra lelkes volt az illatos termékek iránt, és olyan olajokat használt, mint a jázmin, a rózsa, a narancsvirág vagy a lonc, mint tényleges illat a testén, amellett, hogy teájába tette őket. (Leghíresebb szépségápolási rendje azonban az volt, hogy naponta zúzott gyöngyöket alkalmazott az arcára.)

de az illatos termékek használata évszázadokkal a Cixi vagy a Qing-dinasztia előtt nyúlik vissza, és különféle dolgokat ölelt fel, amelyeket gyakran a Taoizmus vezérel, amely legalább a 3. vagy 4. századra datálható, KR. e. mint egy Scentillo nevű oldal magyarázza, a taoista hitben:

úgy gondolták, hogy a növény illatának kivonása felszabadítja a növény lelkét. A szilárd tömjén illatos gőzökké történő átalakulása tükrözte a fizikai vagy halandó állapotból a szellemi szintre vagy a Taóra történő átalakulást.

hagyományosan kevés különbség volt a tömjén, a parfüm, a gyógynövények vagy a fűszerek között. A kínaiak azt hitték, hogy “minden parfüm gyógyszer”, és hogy mély kapcsolat van az aroma és az elme és a test állapota között. A” Heang ” szót parfümnek, füstölőnek vagy illatnak tulajdonították. A “Heang” 6 besorolással rendelkezik az általa létrehozott hangulat szerint: nyugodt, visszahúzódó, fényűző, gyönyörű, kifinomult vagy nemes.

egy régi, 2007-es China Daily cikk egy szép leírást tartalmaz, amely Kína ősi illathoz való hozzáállását és a régi császári és arisztokratikus elit által értékelt különféle kincseket részletezi, a tömjéntől a virágos” nektárokig”, amelyeket a nők viselnek:

a füstölő népszerűsége sokkal erősebb volt a múltban, mint jelenleg. Nagyon gyakori volt, hogy az emberek, különösen a nemesi családokból származók, füstölőégőket helyeztek el házaikban, sőt ágyaik közelében is. Mielőtt elhagynák a házat, a nemesek ruháikat füstölővel töltik be, hogy egész nap élvezhessék az édes illatot.

számos klasszikus kínai könyv, vers, festmény és régiség szerint a divattudatos nők sokféle virágból, például liliomból, lótuszból és krizantémból desztillált nektárt viseltek. Minden reggel néhány csepp nektárt alkalmaztak, amelyek egész nap jó illatúak voltak.

az is gyakori volt, hogy magas rangú családok meghívták a barátaikat, hogy értékeljenek néhány különleges füstölőt. Ez a fajta párt ugyanolyan népszerű volt, mint a mai karaoke Partik.

a modern Kínában a tényleges illat folyékony vagy spray formában egy kicsit más kérdés. Korábbi cikkem ennek a történelmi/kulturális forradalom hátterén túl is ad néhány okot, mint például a biológiai fiziológia az ázsiaiakkal, akik nem igazán izzadnak, mint a nyugatiak, vagy a tisztaság fontossága, amely meghatározza bizonyos típusú szaglási termékek népszerűségét. Ennek eredményeként népszerűek a testpermetek, például a fejsze, vagy akár a mosodai termékek elhúzódó hatása miatt közvetett illatosítás. Amikor valódi parfümöt vásárolnak, úgy tűnik, hogy presztízs dolog, és ideális esetben a lehető legkönnyebb, legcsendesebb és legfrissebb kompozíciókat foglalja magában.

az erős, erőteljes illatokat egyesek vulgaritásnak tekinthetik, de Olivier Verot 2014-es cikke Jing Daily “a lehetőség illata” címmel: Hogyan érheti el Kína Illatpiaca a potenciálját?” hivatkozott egy újabb akadályra a széles társadalmi elfogadás előtt a társadalom minden ágazatában: nemi egyesületek. Az illatot nem tekintik férfias dolognak, mert-amint azt a Jing cikk kifejti – “az” illat ” szó mindenekelőtt a nőiességet idézi elő, ami további akadályt jelent a férfiak parfümjeinek értékesítésében.”Amint azt mind az ő, mind a saját korábbi darabomban megjegyeztük, a vállalatok népszerű férfi hírességeket vagy színészeket (koreai és Japán) használnak arra, hogy az illatot elfogadhatóbbá tegyék a férfiak számára, de még mindig hosszú utat kell megtenni.

de mi a helyzet azzal a kérdéssel, amely Dodwell kíváncsiságához és az egész ügyről szóló cikkéhez vezetett, a zavarodottságával, hogy miért nem tudott egyetlen Kínai parfüm nevére gondolni (szemben azokkal, amelyeket a nyugati vállalatok, például a Bvlgari adtak ki)? Ez egy érvényes Pont, de én személy szerint úgy gondolom, hogy a válasz részben egyszerű exportkérdés. Kína nem úgy exportálja és forgalmazza saját illatanyagait, mint technológiai vagy egyéb fogyasztási cikkeit. Ez egyszerűen nem olyan fontos, komoly, vagy értékes.

még így is, csak azért, mert mi nyugaton vagy Mr.Dodwell Hongkongban nem tudunk azonnal gondolni egy kínai illat nevére, még nem jelenti azt, hogy nem készültek, vagy valójában népszerűek. Láttam jó néhány hirdetőtáblát az illatokról, amikor Kínában voltam, és nem csak Brad Pitt arca bámult rám Chanelért. Az én korábbi darab, használtam egy kínai illat hirdetés (jobbra), és nem volt rendkívül nehéz megtalálni, sem. A parfümök léteznek, eladják őket, de nincs hatalmas piaci részesedésük a kapcsolódó, összekapcsolt okok miatt, amelyeket fentebb tárgyaltam az illatokkal kapcsolatos társadalmi és kulturális attitűdökről. Mivel elsősorban presztízs okokból vásárolják őket az olfaktívak helyett, ezért egy olyan márka, mint a Chanel, a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezik a helyben előállított illat helyett.

a MAO alatti jogellenesség kérdése mellett Dodwell cikkében a másik dolog, ami felült, az oud-ról folytatott vitája volt, amelyet Kínában nyilvánvalóan chenxiangnak vagy chen xiang-nak hívnak. Fogalmam sem volt, hogy a használata ment vissza egészen, amennyire ez volt. Dodwell írja:

a kínai eliteknek és kurtizánjaiknak is szokásuk volt illatos szirmokkal és levelekkel teli zsákokat cipelni a ruháik között. Úgy tűnt, hogy a legkedveltebb (és legdrágább) illatok a chenxiang (Angolul: Agarwood) és a virágos víz (rovarriasztó, mint parfüm). Körülbelül 120 évvel ezelőtt egy Liushen nevű sanghaji cég hamarosan híres illatot kezdett készíteni Shuang Mei, vagy két nővér, amely végül az 1930-as években vált népszerűvé olyan messze, mint Párizs, a Vive márkanévvel. De az 1930-as és 1940-es évek káoszában Liushent felszívta Shanghai Jahwa, az ország legnagyobb vegyipari vállalata, és Shuang Mei eltűnt.

Shuang Mei illata úgy tűnik, hogy egy eau de toilette volt, és bár nem sikerült megtudnom, milyen jegyzetek voltak benne, úgy tűnik, hogy teljesen független a Dodwell által említett oud-tól. Amit összegyűjtöttem, a Shuang Mei (“a két nővér”) egy kozmetikai márka volt, amelyet 1898-ban alapítottak, és most úgy tűnik, hogy visszatér a modern Kínában. (Lásd, szépség és a szemlélő szeme, Chinaview.cn; és luxus parfüm márka Shanghai Vive visszaveszi Kína.) De ennek semmi köze az oud-hoz.

ezért úgy döntöttem, hogy felnéz “Chenxiang.”Először is, úgy tűnik, hogy az agarfa használata továbbra is elsősorban a fa égetésére korlátozódik, mint egyfajta tömjén, és ritkán, mint bármilyen permetezett parfüm. Másodszor, az árak csillagászati. Harmadszor, lehet, hogy van egy szűk kivétel a burning-vs-fragrance szabály alól, amely egyes helyi márkákat érint, de ez teljesen tisztázatlan, és úgy tűnik, hogy mindezt ismét presztízs és luxus megfontolások vezérlik. A fent hivatkozott Verot/Jing Daily cikk például kimondja:

a helyi márkák növekedése olyan luxus parfümmárkákkal, mint például azok, amelyek Chen xiang-ot (Ft), Angolul Agarwood néven ismertek, amelyet a gazdag kínaiak nagyon keresnek, nem az illata miatt, hanem az ilyen elenyésző parfüm által hozott presztízs miatt.

az általam olvasott cikkek zavarba ejtő nyelvi hajlammal használják a “Chen Xiang” szót felcserélhető módon mind a tényleges fatermékre, mind az állítólagos, állítólagos helyi illatokra, amelyeket Verot ír le. Ugyanaz a “parfüm” vagy “illat” szó, amelyet pusztán szaglásra vagy illatos szagokra utalnak. A Verot darabon túl számos más utalást találtam ugyanarra a varázslatos, titokzatos, keleti “parfümre”, amelyért a kínai luxusvásárlók megőrülnek, de egyikük sem ad konkrét nevet vagy márkát. Ehelyett csupán az agarfáról és annak történetéről folytatnak vitát, úgy beszélnek róla, mint egy fatermékről, mint egy palackban értékesített tényleges szaglókompozícióról. Ez a helyzet a Verot / Jing Daily cikknél, de két másiknál is, például a Shanghai Daily egyikénél, amelyhez egy perc alatt eljutok, vagy a Cosmetics China Agency “az új illat, amelyért minden gazdag kínai harcol.”Ezen a ponton valóban fogalmam sincs, hogy létezik-e valódi Kínai luxus oud Eau De parfum, vagy ha az emberek egyszerűen pontatlanul és hanyagul használják a “parfüm” kifejezést, mint az égett faforgács illatos gőzének fogását. Szerintem ez utóbbi az, és valójában nem a hagyományos nyugati vagy európai értelemben vett folyékony összetételről beszélnek.

az egyetlen dolog, ami teljesen világos számomra, az az, hogy a faforgács mulandó aromáját a luxus gondolkodású elit nagyra értékeli, és hogy a presztízs ismét része ennek. Wang Jie 2013-as Shanghai Daily cikke” a kínai illat drágább, mint az arany ” címmel lenyűgöző volt olvasni, mert megmutatta a jelenlegi oud-őrület mértékét Kínában. Úgy tűnik, van egy nagyon híres televíziós műsorvezető, Wang Yinan, aki egy tényleges oud elismerő és kutató társaságot vezet, a National Chen Xiang Research Association-t. Elmagyarázta a riporternek, hogy az ókori és birodalmi Kínában az elit az oud-ot “a hagyományos kínai orvoslásban tonikként, vizelethajtóként, stimulánsként és afrodiziákumként használta a szívfájdalom, a gyomorfájdalom, a fáradtság, a stressz és a szorongás kezelésére.”Manapság azonban az oud” a párhuzamok nélküli végső luxussá ” vált azon egyszerű oknál fogva, hogy illata annyira mulandó.

az a benyomásom, hogy a szavait és a cikket olvasva az égő oud a végső státuszszimbólum, mert hasonlít ahhoz, hogy a pénzed Halmai füstbe mennek. Az újságíró azt írta, hogy ” egy darab kiváló minőségű chen xiang ára eléri a több millió jüant. 10 000 jüan / gramm, ez az arany árának 35-szerese, amely grammonként 260 jüanba kerül. Néhányat műalkotásokba faragtak.”Később kijelenti, hogy 10 000 jüan 1629 USD volt (abban az időben, amikor a történetet 2013-ban írták), ami azt jelenti, hogy több millió jüan egyenértékű volt több százezer dollárral.

ez egy csomó pénzt egy “darab” egyes szám, hogy menjen fel a szó füst! De azt hiszem, ez teszi az oud-ot olyan népszerűvé a kínai szuperelit számára, akiknek több pénzük van, mint amennyit tudnak. Ahogy az oud rajongója, Wang Yinan elmagyarázza a cikkben:

“ha házat, antik vagy ékszert vásárol, azok konkrét tárgyakként maradnak” – mondja. “De chen xiang más. Az illata, az élvezet röpke pillanata miatt égett. Semmi sem maradt, csak az illat, az ideiglenes illat. Hát nem ez a legfényűzőbb dolog a világon?”

ezen az áron, igen, a legvilágosabban az….

visszatérve a tényleges parfümre, mint parfümre, a hagyományos értelemben, én személy szerint nem látom, hogy a dolgok megváltoznának a kínai illatpiacon a közeljövőben, különösen nem a társadalom széles rétegein átívelő attitűdváltás szempontjából, amelynek során a parfümöt önmagáért fogják szeretni. (És határozottan nem erős, erős parfümök. Dodwell optimistább az ágazat “jelentős növekedését” és a hozzáállás kiigazítását illetően, de továbbra is úgy gondolom, hogy a státusszimbólumok presztízs tényezői fogják vezetni az értékesítést a következő évtizedben. Vegyük azokat a divatos nőket, akikkel elkezdte a történetét; megvették a Jo Malone-t, az egyik legkönnyebb, legcsendesebb, legfrissebb és legegyszerűbb márkát egy (feltételezett) presztízs faktorral. Őszintén szólva nem látom az átlagot, minden nap, tipikus kínai fogyasztó súrolja az eBay-t valami hasonló évjáratú ópium után, például, vagy éhezik az Amouage-ra.

Mindezek után szeretnék egy hatalmas kiáltást adni az egyik Olvasómnak, Jinhui Xie-nek Pekingben, aki kiment, és valahogy sikerült előásnia egy nagy üveg 1980-as évekbeli ópiumot. Áldja meg a szívét, napokig mosolyogtam az Ópiumfotójával, és reményt ad nekem, hogy egyre több Kínai követi a lépéseit, felfedezve és ami még fontosabb, őszintén értékelve az igazi, megfelelő illatszereket Jo Malone vagy az a Baltás szar helyett. (Nagyon jó illatod van, Jinhui, teljesen jó illatod van! Csak így tovább!)

még ha nem is valószínű, hogy a kínai illatipar a közeljövőben valóban széles körben megváltozik, Dodwell Úr azt az érdekes állítást tette, hogy Kína megjelenhet az illatanyagok értékesítésének erőjeként. Fogalmam sem volt, hogy “becslések szerint a világ eukaliptuszolajának 90 százaléka és a világ muskátli olajának fele a Kína délnyugati részén található Yunnanból származik.”Nyilvánvaló, hogy az eukaliptusz nem tipikus vagy gyakori megjegyzés a csúcskategóriás illatszerekben, és biztosan nem fogja megkérdőjelezni a rózsa erejét, de a muskátli legalább szélesebb körben alkalmazható. A Vetiver még hasznosabb, és ezt Kínában is meglehetősen termesztik. Még mindig, egyetértek Dodwell Úrral abban, hogy Kína aligha fogja felváltani a Grasse-t, mint az illatanyagipar alapanyagforrását, nem az elkövetkező évtizedekben, ha valaha is. (Kivéve néhány természeti katasztrófa Grasse, Isten ments, megyek “soha.”)

a mai kínai pillantást azzal fejezem be, hogy visszamegyek az időben Konfuciuszba. Írásaiban elég sokat beszélt az illatról, különösen az orchideákról, amelyeket a nemes jelleg szimbólumának tekintett. “Az összes virág közül az orchidea az, amely mindig is erkölcsi hatással volt a kínai kultúrára és társadalomra. Ez egy virág, amelynek művelési története több mint kétezer éves, és az első társulását az emberiséggel állítólag Konfuciusz hozta létre.”(Alice Poon, “orchideák és Konfuciusz,” Asia Sentinel, 2008. Poon fordítását Konfuciusz egyik bölcsességéből:

ha jó emberek társaságában vagy, olyan, mintha egy orchideákkal teli szobába lépnél be. Egy idő után átitatja az illat, és észre sem veszi. Ha rossz emberek társaságában vagy, olyan, mintha egy halszagú szobába mennél. Egy idő után nem veszi észre a halszagot, mivel elmerült benne.

legyen mindig jó emberek társaságában, hogy soha ne szagoljon rossz halat….