1930 végén McCardell segédtervezőként kezdett dolgozni Robert Turk. Nem sokkal később Turk egy nagyobb társasághoz, a Townley Frockshoz költözött, és magával hozta Mccardellt. 1932-ben Turk megfulladt, Claire – t pedig felkérték, hogy fejezze be az őszi vonalát.
a 27 éves főtervező hamarosan Párizsba utazott inspirációért, mint a legtöbb amerikai tervező. Mivel McCardell nem érdeklődött az Európai Divat másolása iránt, inspirációt keresett a művészetben és az utcai divatban. Az 1930-as években olyan újításokat kezdett bemutatni, mint a szárnyak, a spagetti húrkötések, valamint a férfi ruházat részleteinek használata, amelyek a tervezési aláírás részévé válnak. 1938-ban modernizálta a dirndl-t. Úttörő szerepet játszott a Szétválasztások illesztésében is.
1938-ban Claire McCardell bemutatta a szerzetesi ruhát, egy elfogult sátorszerű ruhát. Nem volt varrott derék, lazán lógott, de sokoldalú övvel adaptálható arra, hogy kecsesen átölelje a nő görbéit. Legjobb & Co. kizárólag 29,95 dollárért adta el a ruhát, és egy nap alatt elfogyott. A” szerzetesi ruhát ” széles körben lemásolták, és a hamisítványok megállításának költsége a Townley Frocks-t kiszorította az üzletből.
a Townley Frocks bezárása után Hattie Carnegie felbérelte Mccardellt, hogy dolgozzon híres ruhakészítő cégénél, de tervei nem voltak sikeresek Carnegie ügyfeleivel, akik bonyolultabb árut kerestek. Miközben Hattie Carnegie-nél dolgozott, McCardell találkozott Diana Vreeland (akkor a Harper ‘ s Bazaar). Ő lesz McCardell egész életen át tartó barátja és bajnoka. 1940-ben, közvetlenül Carnegie elhagyása előtt, McCardell részt vett utolsó párizsi divatbemutatóján, ettől kezdve inkább elkerülte a ruházatára gyakorolt francia befolyást.
a Townley Frocks 1940-ben új vezetéssel nyitotta meg kapuit, McCardell pedig visszatért a márkához. A cég címkéin ezután olvasható, “Claire McCardell Clothes by Townley”, így ő az egyik első amerikai tervező, aki névfelismerést kapott.
a második világháború elvágta az amerikai tervezőket az Európai inspirációtól, és korlátozta egyes anyagok rendelkezésre állását. McCardell e korlátozások alatt virágzott. Bár sok tervező túl alapvetőnek tartotta őket, McCardell már olyan szövetekkel dolgozott, mint a farmer, a calico és a gyapjú mez, amelyek könnyen elérhetők voltak a háború alatt. Amikor népszerűsítette a balettlakást, reagálva a bőrhiányra, McCardell megbízta Capeziót, hogy készítsen egy sor balettlakást, amely megfelel a terveinek. Amikor a kormány 1944-ben bejelentette az időjárási ballon pamutanyagok feleslegét, McCardell gyorsan megvásárolta őket, olyan ruhák tervezésére használta őket, amelyeket a hazafias amerikai nők büszkén viseltek.
1941-ben McCardell olyan elválasztó sorozatot készített, amely öt darabból kilenc ruhát készített. A darabok tartalmaztak egy Taft szoknyát, egy trikó felsőt és egy trikó kabátot. Ugyanebben az évben megmutatta első “Konyhai Vacsoraruháját”. Pamutból készült, a “konyhai Vacsoraruhának” teljes szoknyája volt, csatolt köténnyel.
1942-ben McCardell megalkotta híres “Popover ruháját”. Válasz volt a Harper ‘ s Bazaar kihívására, hogy valami divatos dolgot hozzon létre, amelyet viselhet a ház tisztításához, majd egy koktélpartira. Az egyszerű szürke ruha egy megfelelő edénytartóval érkezett, amely illeszkedik a ruha zsebébe. A “Popover ruha” 6,95 dollárért kelt el, csak az első szezonban több mint 75 000-et adtak el. Ezek a ruhák a McCardell gyűjtemények alapanyagává váltak, és idővel különböző hosszúságú és szövetű változatokat készített. A “Popover ruha” idézetet kapott az American Fashion Critics Association-től, 1943-ban pedig McCardell Coty-díjat nyert.
1945-től kezdve McCardell “American Look” tervezőként szerepelt Lord & Taylor áruháza. 1946-ban McCardell elnyerte a legjobb sportruházat-tervező díjat, 1948-ban pedig a Neiman-Marcus díjat.