Steven’s Peak-Bagging Journey

Januar 11-20, 2020

6720m

Barreal / San Juan, Argentinien

Cerro Mercedario liegt in den Zentralanden, in der argentinischen Provinz San Juan unweit der chilenischen Grenze. Die genaue Höhe ist etwas willkürlich, da verschiedene Quellen darauf hinweisen, dass es wahrscheinlich irgendwo zwischen 6700 m und 6770 m liegt. Es scheint, als ob etwa 6720 m zumindest in den englischsprachigen Ländern mehr akzeptiert werden, was diesen Gipfel als den 8. höchsten in Südamerika platziert. Dieser Gipfel liegt nur etwa 100 km nördlich von Aconcagua und weist viele Ähnlichkeiten mit dem größeren Nachbarn auf. Beide haben eine schere, technische Südwand, aber auch eine „Standardroute“, die unter den richtigen Bedingungen nichts Schickeres ist als „Walk-up der Klasse 1“. Aufgrund des trockeneren Klimas berührt die Standardroute (Inka-Route) auf Mercedario in den Sommermonaten möglicherweise überhaupt keinen Schnee. Dies bedeutet nicht, dass diese 6000 m hohen Andengipfel einfach sind, da die Höhe und das Wetter (hauptsächlich aufgrund starker Winde) immer noch viel Respekt verdienen und das Besteigen dieser Gipfel immer noch sehr körperlich anstrengend ist. Im Vergleich zu Aconcagua hat Mercedario einen kürzeren Ansatz, aber ein viel entfernteres Gefühl. Es gibt keine Menschenmassen, keine Regulierung oder Genehmigung erforderlich, aber die logistischen Komplikationen beim Start der Wanderung können manchmal ein großer Aufwand sein, insbesondere für Ausländer.

Vor ein paar Monaten lud mich Connor McEntee ein, zu Beginn des neuen Jahres mit dem alaskischen Kletterer David Hart zwei der 100 bekanntesten Gipfel der Welt in den Anden zu besteigen – Ojos del Salado und Mercedario. Zu dieser Zeit war ich noch „in“ für eine Mission, um einige ecuadorianische Vulkane zu besteigen, aber diese Reise fiel schnell auseinander. Ich erklärte mich bereit mitzumachen, obwohl meine Priorität nicht die Prominenzliste war, sondern über 6000 m Höhe zu klettern. Ich hatte größere Pläne für den Himalaya und musste mich mit den Grundlagen des Höhenkletterns vertraut machen. Diese Reise klang wie eine perfekte Einführung, da sowohl Ojos del Salado als auch Mercedario nicht technisch sind und neben dem Wetter und der Höhe wenig zu befürchten sind. Man könnte fragen, warum man den Aconcagua nicht besteigt, und die Antwort ist sehr einfach – beide Partner von mir hatten ihn bereits bestiegen … David Hart hat wohl einen der produktivsten Peak-Bagging-Lebensläufe online, nachdem er weit mehr Gipfel in Alaska / Yukon bestiegen hat als wahrscheinlich jeder andere und auch Broad Peak ohne Sauerstoff oder Führer, also hatten wir ein sehr starkes Team. Connor hat alle Nachforschungen angestellt, Planung und Logistik und der Plan war, zuerst den Mercedario zu besteigen, Verwenden Sie diesen Gipfel als Akklimatisierungsboden, um die hohen Gipfel in Atacama auf Smash-and-Grab-Weise zu besteigen. Connor und ich würden genau einen Monat in den Anden bleiben, aber Dave musste eine Woche vor uns abreisen. Neben den beiden Hauptzielen wollten wir auch den Marmolejo, den südlichsten 6000 m hohen Gipfel der Erde, sowie weitere 6000 m hohe Vulkane in der Umgebung und nördlich von Ojos del Salado besteigen. Wir blieben auf dem Mercedario, bis das Wetter es uns erlaubte, ihn zu besteigen, und es gab keine bestimmte Reihenfolge, welche Gipfel wir als nächstes nach dem Mercedario besteigen würden. Abgesehen von den ersten Tagen würde die genaue Reiseroute in letzter Minute ausschließlich nach Wetter und Gefühl bestimmt. Der Grund ist einfach, da wir unsere Erfolgschancen bei jedem dieser Anstiege maximieren wollten.

Für die Logistik und den Transport von Mendoza, Argentinien zum Trail-Head in Laguna Blanca haben wir uns für Grajales entschieden. Obwohl deutlich teurer als die Konkurrenz, ist dies das größte Logistikunternehmen und schien in der Kommunikation viel reaktionsschneller zu sein. Die Fahrt würde über 5 Stunden mit dem LKW dauern. Connor flog ein paar Tage vor der Reise nach Mendoza, um noch ein paar Dinge zu klären, während Dave und ich im Januar eine Reihe von Anschlussflügen buchten. 9 und 10. Wir würden Mendoza am Jan. 11 Bei diesen Flügen blieb kein Raum für Fehler, was eine riskante Entscheidung zu sein schien. Es stellte sich heraus, dass sowohl mein Air Canada-Flug nach Los Angeles als auch der LATAM-Flug nach Santiago, Chile, verspätet waren, aber zum Glück kein Problem verursachten. Auf der positiven Seite hat sich erneut gezeigt, dass es sich sehr lohnt, einen Fensterplatz zu bekommen. Dave und ich kamen in Mendoza am Morgen des Jan. 10, nahm ein Taxi zum Fuente Mayor Hotel in der Innenstadt, wo wir mit Connor gruppiert. Wir drei verbrachten den Rest des Tages damit, in der Stadt nach Essen und Treibstoff zu suchen.

Carlos aus Grajales tauchte um 10 Uhr auf und half uns, den ganzen schweren Scheiß in seinen Toyota Hilux zu laden und wir waren bald auf den Straßen. Wir fuhren dem Rio de Mendoza folgend nach Uspallata, wo wir die Mittagspause machten. Wir alle stopften reichlich Empanadas ein und setzten die Fahrt nach Norden in Richtung der Grenze zur Provinz San Juan fort. Die Straße sieht anscheinend nicht viel Verkehr, da die Mendoza-Seite der Grenze für eine lange Strecke unbefestigt wird. In die Provinz San Juan brauchten wir nicht wirklich in die Stadt Barreal zu fahren, um auf die Bergbaustraßen nach Rio de Los Patos und dann Rio Blanco abzubiegen und uns langsam in Richtung der nordöstlichen Flanken des Cerro Mercedario zu arbeiten. Wir erfuhren, dass die Brücke über den Rio Colorado ausgewaschen, aber kürzlich repariert wurde. Wir hatten großes Glück, denn eine heruntergekommene Brücke hätte die ganze Reise ruinieren können. Die letzten Meilen, die Rio Blanco in Richtung Laguna Blanca verließen, waren schmal und steil, aber nicht so rau, wie einige Quellen angaben. Carlos fiel wie beim Refugio wenige Kilometer an der Laguna Blanca vorbei, auf rund 3150 m ab. Dieses Refugio wurde anscheinend für Bergbauzwecke gebaut, wird aber heutzutage häufiger als Etappengebiet für Kletterer genutzt. Die Höhe dieses Refugiums diente perfekt als erste Nacht zur Akklimatisierung, so dass wir die nächsten Stunden damit verbrachten, herumzuhängen. Der einzige Nachteil war der Mangel an (sauberen) Wasserquellen. Ich habe einen Fehler gemacht, weil ich kein zusätzliches Wasser mitgebracht habe, und war gezwungen, den größten Teil meiner Gatorade zu trinken, Das sollte für Luxus ins Basislager gebracht werden.

Bei diesem speziellen Aufstieg haben wir tatsächlich zwei Maultiere gemietet, um unsere Ausrüstung vom Trail-Head zum Basislager auf 4380 m zu transportieren. Die Maultiere konnten nur unseren Ansatz helfen, aber nicht den Ausgang so trotz des Luxus mussten wir immer noch vorsichtig sein, über das Gewicht, wie wir hatten alles zu packen, die wir in gebracht. Die Kosten für die Maultiere betrugen 640 US-Dollar für die Gruppe, und die zusätzlichen Kosten für die Verwendung von Grajales betrugen etwa 1300 Dollar. Es war Grajales, der mit den Maultieren kommunizierte, und wir hatten alle Bedenken, ob die Maultiere pünktlich erscheinen würden oder nicht. Es stellte sich heraus, dass sie sogar vor der geplanten Ankunft auftauchten und schnell unsere Scheiße aufluden. Das Ziel des ersten Anflugtages (Tag 2 seit dem Verlassen von Mendoza) war ein intermittierendes Lager namens Guanaquitos auf 3800 m Höhe. Die Entfernung betrug weniger als 4 km und dauerte weniger als 2 Stunden in einem sehr ruhigen Tempo. Die Maultiere würden bei uns bleiben, um auch eine Nacht im Camp zu verbringen. Connor und ich langweilten uns am heißen Nachmittag und machten einen Spaziergang durch ein Seitental in Richtung Cerro Don Antonio. Zurück im Camp beschlossen wir drei, Bivy zu eröffnen, um unnötige Übergänge zu vermeiden.

Die Maultiere sagten uns, wir sollten um 7 Uhr morgens loslegen, was ein bisschen zu früh schien. Wir dachten, dass sie wahrscheinlich nach Hause gehen wollten, sobald die Arbeit erledigt ist, also stimmten sie widerwillig zu. Connor hatte Bedenken, dass sie die beiden grünen Kisten in Cuestas Blancas (Basislager) zusätzlich zu unserem Essen fallen lassen könnten. Wir wollten die beiden Kisten nicht hinaustragen und hatten auch Müll von den ersten beiden Tagen, um die Maultiere ausführen zu lassen. Connor war definitiv der Schnellste unter uns und meldete sich freiwillig, eine halbe Stunde früher zu starten, um die Maultiere zu schlagen. Dave und ich nahmen unser Freizeittempo wieder auf und wurden ungefähr auf halber Höhe an den Maultieren vorbeigeführt. Etwa eine Stunde später trafen wir auf den steilen Serpentinen direkt unter Cuestas Blancas die beiden Maultiere, die beide Kisten trugen, was gut war. Der Rest der Wanderung zu den Campingplätzen war ereignislos, schien sich aber länger als erwartet zu ziehen. Der ursprüngliche Plan war, zurück nach Guanaquitos zu wandern, um zu schlafen, aber wir fühlten uns alle in Bezug auf die Höhe anständig und entschieden uns, einen Tag zu überspringen, indem wir am 3. Tag direkt auf 4380 m Höhe schliefen.

Tag 4 sollte eigentlich ein „Ruhetag“ werden, aber keiner von uns wollte den ganzen Tag im Camp herumhängen, und die neue Entscheidung war, einen Teil des Gewichts zu tragen und irgendwo zwischen Cuestas Blancas (4380m) und Pircas de Indios (5150m) zu lagern. Nach einem erholsamen Morgen packten wir alle etwa 8-10 kg Ladung und das Ziel war, sie zumindest über die „Schüssel“ hinter Cuestas Blancas fallen zu lassen. Das bedeutete mindestens 300 Höhenmeter. Der Weg, der zu und aus der steilen Schüssel führte, war besser als erwartet und wir beschlossen dann, weiter nach Pircas de Indios zu fahren. Der Aufstieg zu diesem nächsten Campingplatz beinhaltete weitere 500 Höhenmeter, jedoch mit einem viel allmählichen Gefälle und daher einer viel längeren Strecke, und dauerte weitere etwa zwei Stunden. Wir ruhten uns etwa eine Stunde am Indios (5150 m) aus und dann gingen Connor und ich auf einen Bürgersteig, um frisches Wasser unter dem nahe gelegenen Gletscher zu bekommen. Es gab keine (saubere) Wasserquelle in Cuestas Blancas und das Sammeln von Wasser aus den winzigen Bächen hatte sich als etwas schwierig erwiesen, so dass wir jeweils etwa 3 l frisches Wasser luden, bevor wir gemächlich hinunterfuhren. Wir diskutierten darüber, einen weiteren Tag früher als geplant zu übertreffen, entschieden uns jedoch dafür, den Akklimatisierungsprozess konservativer zu gestalten. Am 5. Tag wiederholten wir, was wir gerade am 4. Tag getan hatten, und trugen etwa 10 kg Last nach Pircas de Indios. Connor fühlte sich außergewöhnlich stark und fuhr fort, einige Gruppengänge auf La Hoyada (5650m) zu tragen, während Dave und ich Wasser holten und dann nach Cuestas Blancas fuhren. Am 6. Tag zogen wir hinauf nach Pircas de Indios und absolvierten unseren „Triple Carry“ zu diesem Camp, langsam aber stetig.

Tag 7 sah schönes Wetter und wir warteten bis fast 10 Uhr, um loszulegen. Ziel war es, die erste der beiden Überfahrten nach La Hoyada (5650 m) zu absolvieren. Ich beschloss, alle meine Höhenausrüstung außer Stiefeln bis zum Hochlager zu tragen, da das Wetter schön genug schien, dass ich sicher war, dass diese Handschuhe und Schutzbrillen in den nächsten ein oder zwei Tagen nicht benötigt würden. Pircas del Indios befand sich in einer anderen, aber flacheren Schüssel, so dass der Aufstieg erneut mit dem Klettern aus einer Geröllschale auf den Grat darüber verbunden war. Die Aussicht von dieser Etappe war viel weiter, so dass wir die Cordillera de Antisilla sahen, die 7 Gipfel im 5000 m-Bereich hinter uns hat. In La Hoyada gab es keinen nennenswerten Wind, also hingen wir eine Weile herum. Die einzige Gruppe im Hochlager packte nach einem gescheiterten Versuch zusammen und sagte, der Wind sei „zu kalt“ und sie fürchteten, die Finger zu verlieren. Das klang unangenehm, aber das wäre für mich kein Problem, weil ich Handschuhe (Mountain Hardwear Absolute Zero) mitgebracht habe, die für den Denali und den Mount Everest ausgelegt waren … Dave ging runter und Connor entschied sich dafür, herumzuhängen, um die Zeit totzuschlagen. Ich beschloss, ein kurzes Stück auf 5700 m Höhe zu wandern, um meinen vorherigen Höhenrekord zu brechen, und dann gingen wir alle nach Pircas de Indios, um zu schlafen. Am 8. Tag haben wir den zweiten Carry nach La Hoyada absolviert und im Camp rumgehangen. Unter dem Hoyada-Gletscher gab es sauberes Wasser, so dass wir während der gesamten Reise kein einziges Mal Schnee schmelzen mussten.

Der Wind und die Temperatur waren in der Nacht ausgesprochen angenehm, besonders angesichts der Höhe. Ich habe mir nicht einmal die Mühe gemacht, die Wasserflaschen im Schlafsack aufzubewahren, obwohl sie ein wenig gefroren sind. Es ist auch nichts wert, dass ich während des gesamten Aufstiegs nicht einmal meinen Schlafsack (Western Mountaineering -32 C) schließen musste, da dieser für diese ganze Reise ein totaler Overkill war … Die Höhe machte das Schlafen schwierig, aber es konnte auch wegen der Aufregung des bevorstehenden Gipfeltages. Ich habe es geschafft, wahrscheinlich 1-2 Stunden intermittierend zu schlafen. Um 4 Uhr morgens hörte ich Geräusche von den nahe gelegenen brasilianischen und argentinischen Gruppen. Dave und ich beschlossen, kurz danach zu beginnen, während Connor noch eine Stunde schlafen würde. Die ersten 200 m außerhalb von La Hoyada waren verwirrendes Gelände auf Geröll, aber mit den anderen Scheinwerfern, die den Weg leiteten, gewannen wir schnell den Weg. Connor hat uns in kürzester Zeit eingeholt. Die nächste Etappe war ein allmählicher Aufstieg auf einem Zickzackpfad zu einigen Felsentürmen, gefolgt von einer großen flachen Stelle, die als El Diente auf 6100m bekannt ist. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir alle anderen passiert und der Himmel wurde allmählich heller. Wir traten auch in etwas Nebel ein, als die überlange ansteigende Traverse auf der Nordseite des NE-Kamms begann. Diese ansteigende Traverse würde bis auf 200 Höhenmeter vom Gipfel reichen, bevor sie einen direkten Angriff auf den wahren Gipfel ausführt. Wir fingen an, auf Neuschnee zu stoßen, aber es war keine Traktion erforderlich. Es gibt eigentlich nicht viel erwähnenswert, außer der Notwendigkeit extremer Ausdauer und Geduld. Ich fühlte tatsächlich, dass das höhere Ende dieses Aufstiegs nicht annähernd so elend war, wie die Leute es klingen ließen, und es war definitiv nicht „drei Atemzüge pro Schritt“. Für die letzten 100 m Anstieg übernahm ich den Trail-Breaking und stürzte zum Gipfel. Die Aussicht wurde plötzlich extrem dramatisch mit Tausenden von Metern vertikalem Relief in alle Richtungen und zu unserer Überraschung ließ der Wind nur 5 Meter südlich der Spitze nach und gab uns einen angenehmen Aufenthalt, um die Aussicht zu genießen. Marco aus Argentinien kam 5 Minuten später zu uns.

Beim Abstieg passierten wir den Rest der Bande auf den letzten 200 Höhenmetern und es stellte sich heraus, dass wir alle 7 an diesem Tag den Mercedario bestiegen. Beim Abstieg einigten wir uns darauf, einen niedrigeren Satz von „Trails“ auf den Querabschnitten zu erkunden, da dies direkter erschien. Dies stellte sich als nicht so großer Anruf heraus. 100 m über dem Hoyada-Gletscher und um die Standardroute wiederzuerlangen, mussten wir mindestens einen Kilometer schreckliche Moräne und Geröll durchqueren. Connor ging weit voraus und räumte das Elend, während Dave und ich entschlossen waren, einen Weg auf den Gletscher zu finden. Das Problem war, keiner von uns brachte Steigeisen und Eispickel mit und der Rand des Gletschers schien blaues Eis zu haben. Wir haben es geschafft, einen Platz zu finden, an dem wir nach einem Abstieg in der 3. Klasse und einigen präzisen Beinarbeit-Tip-Toeing auf Eis weiterkommen konnten. Marco und der Brasilianer folgten, versuchten, auf den Gletscher zu gelangen, scheiterten jedoch. Sie mussten einige frustrierende Arbeiten erledigen, um zur Standardroute zurückzukehren. Für Dave und mich war der Abstieg des Hoyada-Gletschers weitaus schlimmer als bei mindestens einem horizontalen Kilometer Büßer. Es erwies sich als eine interessante Variante, aber nicht ohne Schwierigkeiten. Eine halbe Stunde nach der Rückkehr ins Lager begann es zu donnern und dann zu gießen. Die beiden Argentinier verirrten sich im Sturm, schafften es aber, sicher anzukommen, wenn auch durchnässt. Der ursprüngliche Plan war, teilweise abzusteigen, aber angesichts des Wetters entschieden wir uns, eine weitere Nacht im Hochlager zu verbringen. In der Zwischenzeit erreichten wir Grajales und bestätigten eine Abholung um 4 Uhr des folgenden Tages.

Am Morgen des 10. Tages schulterten wir das schwere Rudel und stiegen nach Pircas de Indios ab, wo wir weitere Ladungen abholten. Der nächste Halt war eine weitere Stunde später in Cuestas Blancas, wo wir leider mehr Scheiße laden mussten. Mein Rucksack war wahrscheinlich 40 Pfund, als wir Cuestas Blancas verließen, und Daves wahrscheinlich mindestens 60 Pfund … Der Abstieg nach Guanaquitos war landschaftlich reizvoll, aber länger und rauer als vor einer Woche. Wir machten eine lange Pause im 3800m-Guanaquitos Camp, um etwas zu kochen, bevor wir uns auf den letzten Abstieg zurück zum Refugio begaben. Die letzte Strecke war auf Bergbaustraßen und war ziemlich einfach. Wir beendeten die Wanderung gegen 2 Uhr. Gegen 3 Uhr tauchte ein Lastwagen auf und es war Nuria aus Grajales, die uns abholte. Nuria ist eine lokale Bergsteigerin aus Barreal mit einer Menge Wissen über die argentinischen Anden und wir hatten einige sehr lustige Gespräche während der 5-stündigen Fahrt zurück nach Mendoza. Für das Abendessen gingen wir zu La Barra per Nurias Vorschlag für ein riesiges Arschsteak.

Wir hatten einen Ruhetag in Mendoza. Der Morgen wurde damit verbracht, die Logistik zu sortieren und Pläne zu ändern. Das Wetter forderte in den nächsten Tagen über einen Meter Schnee in der Gegend von Ojos del Salado und wir stornierten alles, einschließlich unserer Flüge nach Copiapo. Der neue Plan war, zuerst den Marmolejo zu besteigen, wo das Wetter hervorragend war. Der Last-Minute-Flug nach Santiago war zu teuer, aber wir konnten dort auch einen Bus nehmen. Am Nachmittag gingen wir einkaufen, da wir alle Vorbereitungsarbeiten hier in Mendoza und nicht in Santiago durchführen wollten. Für die Nacht gingen wir in ein anderes Restaurant für mehr Steak und ich muss sagen, dass das argentinische Steak seinem Ruf gerecht wird.

Cerro Mercedario wird aufgrund der Nähe zu Aconcagua oft übersehen, aber für diejenigen, die die # 1 in Südamerika nicht „besteigen“ müssen, bietet dieser Gipfel eine viel billigere und weniger überfüllte Alternative. Ganz zu schweigen davon, dass Aconcagua auch stark reguliert ist. Mercedario ist nur 200 m niedriger in der Höhe, bietet aber ähnliche Andenerfahrung in vielerlei Hinsicht und ich würde auf jeden Fall empfehlen.

Liste der Zahnräder, die ich mitgebracht habe.

• Berg Hardwear BMG 105L pack
• Westlichen Bergsteigen Puma GWS-32C schlafsack. Totaler Overkill, hätte mit rund -18C gehen sollen…
• Scarpa Phantom 6000 Stiefel – verwendet über 5200m.
• Salomon Trail Schuhe – verwendet unter 5200 m und der erste Carry auf 5650 m.
• XTherm Isomatte
• Einwandiges 4-Jahreszeiten-Zelt – gemeinsam mit Connor
• MSR XGK white Gas stove
• Mountain Hardwear Absolute Zero Mitts – 10 Minuten auf dem Gipfel verwendet… Ansonsten waren die MEC Overlord Gloves warm genug…
• WileyX Goggles – am Gipfeltag verwendet
• Julbo Glacier Glasses
• iColor 360-Grad–Sonnenhut – auch als Sturmhaube verwendet..
• MEC Storm-Degree Parka – wird am Gipfeltag und auch als Kissen verwendet…
• Sturmhaube – nicht verwendet..
• Daunenhose – nicht benutzt…
• Aluminium-Eispickel – links im Basislager
• Petzl Irvis Hybrid Steigeisen – links im Basislager