Kafkaesque

L ” altro giorno ho letto un articolo affascinante sulla Cina e profumi che ha scatenato la mia curiosità su alcuni temi, mi ha fatto scavare in altri, e mi ha fatto riflettere su alcune domande impenetrabili che solo il tempo dirà. L’articolo si chiama, ” Dolce odore di successo: Le fragranze straniere dominano il mercato cinese dei profumi”, ed è scritto da David Dodwell per il South China Morning Post. Il signor Dodwell è il direttore esecutivo del gruppo di politica commerciale di Hong Kong-APEC e sembra scrivere ampiamente sulla Cina. Questa volta, ha rivolto la sua attenzione al profumo dopo aver trascorso una giornata nella sezione Duty Free di Heathrow nel Terminal 5 e vedendo “uno stormo di donne cinesi continentali alla moda profumare la loro strada attraverso la parte Jo Malone della sezione fragranza.”

Che lo ha portato alla seguente domanda: dato il processo di produzione globale della Cina e l’emergere di così tanti marchi cinesi, perché non poteva pensare a un singolo profumo di fabbricazione cinese? Ho le mie teorie personali su questo tema, ma ciò che mi interessava di più sono stati altri punti che ha fatto di passaggio, come la Rivoluzione culturale di Mao o il ruolo di oud (chen xiang (沉香)). Parlerò di tutto questo oggi, oltre alla storia della fragranza cinese, alla cultura delle fragranze e ai suoi mutevoli atteggiamenti nei confronti del profumo nel tempo.

Iniziamo con un po ‘ di background per inserire tutto questo nel contesto. Ho scritto sulla Cina, i suoi mercati delle fragranze e i suoi atteggiamenti culturali nei confronti del profumo prima in un pezzo intitolato, China & Japan’s Fragrance Markets & Culture. Le cifre finanziarie citate sono abbastanza note, con le mie fonti che le hanno discusse per la prima volta nel 2013 o prima, quindi non sono stato sorpreso di vederle menzionate anche nel pezzo Dodwell. Per citare i numeri di base del rapporto Euromonitor che ho usato nel mio pezzo 2014:

i cinesi rappresentano il 20% della popolazione mondiale, ma contribuiscono solo l ‘ 1% al valore delle vendite di fragranze. Il cinese medio non è abituato a indossare profumi, a meno che non siano estremamente particolari sulla loro immagine, di solito quelli che lavorano per aziende internazionali o come dirigenti di alto rango.

Puoi leggere il mio pezzo per maggiori dettagli, ma il nocciolo della questione è che, per una serie di motivi diversi, la fragranza non è comunemente percepita o utilizzata in Cina come è in Occidente ed è principalmente acquistata come una cosa di prestigio dall’élite cinese alla moda in questo momento. Ecco perché Chanel domina il mercato. Nel 2012, aveva una quota di mercato del 12% (vendite), seguita da Dior con 8%. Calvin Klein, Hugo Boss e L’Oréal China erano rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto.

Il nuovo articolo Dodwell ripete queste cifre, ma non era quello che mi interessava. Era l’illegalità delle fragranze sotto il dominio di Mao e durante la rivoluzione culturale. Come il mio pezzo, il suo pezzo, e ogni pezzo sulla Cina di solito note, non c’è una cultura profumo cinese di lunga data nello stesso modo che c’è in paesi come la Francia. Gli atteggiamenti sono diversi, il ruolo del profumo è diverso, e anche gli aromi di base del corpo sono diversi. Ma ciò che era una notizia completa per me era il commento di Dodwell che Mao rendeva letteralmente illegali i profumi. Illegale!

Sembra che la prima, e forse la ragione più importante per il ritardo della Cina sia la recente storia caotica del paese. Durante gli anni della Rivoluzione culturale, l’uso del profumo era letteralmente illegale. Chiunque abbia usato profumi o profumi prima del 1967 ha subito torture e umiliazioni come erba velenosa, o si è rapidamente sbarazzato di qualsiasi prova.

Con il tempo il paese ha cominciato ad emergere dopo il rovesciamento della Banda dei quattro, i cinesi avevano perso l’abitudine. E comunque, durante un periodo di povertà così diffusa, il profumo era un lusso che la maggior parte era felice di ignorare. Qualunque sia l’industria dei profumi esisteva prima del 1967 evaporato nel nulla.

È ovvio che i simboli della “decadenza” borghese occidentale sarebbero stati disapprovati durante la Rivoluzione culturale, ma l’implicazione di una legge specifica e reale che mira alla fragranza e crea illegalità mi ha colto di sorpresa. E non sono ancora sicuro che ci fosse una legislazione precisa e ufficialmente promulgata sull’argomento. Ci possono essere stati solo semplici commenti di Mao nel suo” Piccolo libro rosso ” di citazioni. Certo, potrebbe essere stato sufficiente e potrebbe non aver avuto bisogno di approvare una legislazione effettiva perché la sua parola equivaleva fondamentalmente alla legge di allora.

Ancora, ho trascorso un bel po ‘ di tempo nel cercare di trovare maggiori dettagli sull’argomento e su ciò che Mao potrebbe aver esplicitamente decretato, detto o pensato all’uso delle fragranze, ma non ho avuto molta fortuna al di là delle generalità. Uno studioso ha scritto che Mao vedeva i cosmetici (in cui il profumo era ammassato o incluso) come “aberranti simboli della decadenza borghese.'”(Vedi, Geoffrey Jones, Beauty Imagined: A History of the Global Beauty Industry, Oxford University Press, 2010.) Un romanzo chiamato Liason di Joyce Wadler aveva un paragrafo illuminante che descriveva tutte le cose che erano ritenute discutibili dal Presidente e dalla sua Guardia Rossa, che andavano dal profumo alle “vecchie arti”, “vestiti non proletari” e persino ai poveri Balzac e Victor Hugo. Non c’è molto altro come specifiche vanno, ma suppongo che non ne hai davvero bisogno per ottenere la linea di fondo essenziale che è che, tra ideologiche, politiche e, più tardi, ragioni di impecunità finanziaria di base, la vibrante storia olfattiva della Cina si è fermata stridente.

Che storia ricca di profumi c’era prima, però. Leggi qualsiasi libro sulla Corte Imperiale o sul sistema di concubine imperiali, e vedrai il ruolo di oli profumati, fiori, sandalo e anche occasionalmente alcune spezie portate dall’antica Via della Seta. Prendiamo ad esempio l’imperatrice Cixi, la famigerata “Imperatrice del drago” o “Lei-Drago” che è passata dall’essere una giovane concubina adolescente a governare da sola nel suo pieno diritto, presumibilmente con conseguente “disintegrazione” della dinastia Qing e l’ascesa del repubblicanesimo. (Penso che la sua reputazione viziosa e terribile sia abbastanza ingiusta e sottoscrivo un’analisi storica moderna o revisionista, ma mi sto avvicinando a un problema di animali domestici.) Cixi era riferito extra, extra appassionato di prodotti profumati, e usava oli come gelsomino, rosa, fiori d’arancio o caprifoglio come fragranza reale sul suo corpo, oltre a metterli nel suo tè. (Il suo regime di bellezza più famoso, però, era la sua applicazione quotidiana di perle schiacciate sul viso.)

Ma l’uso di prodotti profumati risale a secoli prima di Cixi o la Dinastia Qing, e comprendeva una varietà di cose, spesso guidati da Taoismo, che può essere datato almeno il 3 ° o 4 ° secolo, B. C., Come un sito chiamato Scentillo spiega, nella credenza Taoista:

l’estrazione di un impianto di profumo è stato pensato per liberare la pianta dell’anima. La trasformazione dell’incenso solido in vapori profumati rispecchiava la trasmutazione dallo stato fisico o mortale ad un livello spirituale o Tao.

Tradizionalmente c’era poca distinzione tra incenso, profumo, erbe o spezie. I cinesi credevano che “ogni profumo è una medicina” e che esisteva una profonda connessione tra un aroma e lo stato della mente e del corpo. La parola “Heang” è stata attribuita a un profumo, incenso o fragranza. “Heang” ha 6 classificazioni in base all’umore che crea: tranquillo, solitario, lussuoso, bello, raffinato o nobile.

Un vecchio articolo del China Daily del 2007 ha una bella descrizione che approfondisce alcuni degli antichi atteggiamenti della Cina nei confronti del profumo e sui vari tesori apprezzati dalla vecchia élite imperiale e aristocratica, dall’incenso ai “nettari” floreali indossati dalle donne:

La popolarità dell’incenso era molto più forte in passato che al momento. Era molto comune per le persone, specialmente quelle di famiglie nobili, posizionare i bruciatori di incenso nelle loro case e persino vicino ai loro letti. Prima di lasciare la casa, i nobili avrebbero i loro vestiti infusi di incenso in modo che potessero godere del dolce odore tutto il giorno.

Secondo molti classici libri cinesi, poesie, dipinti e oggetti d’antiquariato, le donne attente alla moda indosserebbero i nettari distillati da molti tipi di fiori come giglio, loto e crisantemo. Ogni mattina applicavano qualche goccia di nettari, che li avrebbe mantenuti profumati per tutto il giorno.

Era anche comune per le famiglie di alto rango invitare gli amici ad apprezzare alcuni tipi speciali di incensi. Questo tipo di festa era altrettanto popolare come le feste karaoke di oggi.

Nella Cina moderna, la fragranza reale in forma liquida o spray è un po ‘ diversa, però. Il mio pezzo precedente fornisce alcune ragioni al di là del background storico / culturale della rivoluzione, come, ad esempio, la fisiologia biologica con gli asiatici che non sudano davvero come i western, o l’importanza della pulizia che determina la popolarità di alcuni tipi di prodotti olfattivi. Di conseguenza, gli spray per il corpo come l’ascia o anche l’odore indiretto dell’effetto persistente dei prodotti per il bucato sono popolari. Quando viene acquistato il profumo reale, sembra essere una cosa di prestigio e coinvolge idealmente le composizioni più leggere, più silenziose e più fresche possibili.

Fragranze forti e potenti possono essere viste come una volgarità da alcuni, ma un articolo del 2014 su Jing Daily di Olivier Verot ha definito “Il profumo dell’opportunità: Come il mercato cinese delle fragranze può raggiungere il suo potenziale ” ha fatto riferimento a un altro ostacolo all’ampia accettazione sociale tra tutti i settori della società: le associazioni di genere. La fragranza non è vista come una cosa virile perché, come spiega l’articolo di Jing, ” la parola ‘profumo’ evoca soprattutto la femminilità, che pone un ulteriore ostacolo alla vendita di profumi per uomo.”Come notato sia nel suo pezzo che nel mio precedente, le aziende utilizzano celebrità o attori maschili popolari (coreani e giapponesi) per rendere la fragranza più accettabile per gli uomini, ma ha ancora una lunga, lunga strada da percorrere.

Ma per quanto riguarda la domanda che ha portato alla curiosità e all’articolo di Dodwell su tutta questa faccenda, la sua perplessità sul perché non potesse pensare al nome di uno solo dei profumi cinesi (al contrario di quelli messi fuori da aziende occidentali come, ad esempio, Bvlgari)? È un punto valido, ma personalmente penso che la risposta sia parzialmente un semplice problema di esportazione. La Cina non esporta e commercializza le proprie fragranze nel modo in cui può fare i suoi prodotti tecnologici o altri beni di consumo. Semplicemente non è così importante, serio o apprezzato.

Anche così, solo perché noi in Occidente o il signor Dodwell a Hong Kong non può immediatamente pensare al nome di una fragranza cinese non significa che non sono fatti o, di fatto, popolare. Ho visto un bel po ‘ di cartelloni per la fragranza quando ero in Cina, e non era solo la faccia di Brad Pitt che mi fissava per Chanel. Nel mio pezzo precedente, ho usato un annuncio di fragranza cinese (a destra) e non era molto difficile da trovare, neanche. I profumi esistono, sono venduti, ma non hanno una quota di mercato enorme per i motivi correlati e interconnessi che ho discusso sopra per quanto riguarda gli atteggiamenti sociali e culturali nei confronti del profumo. Dal momento che vengono acquistati principalmente per motivi di prestigio invece di quelli olfattivi, è per questo che un marchio come Chanel ha la più grande quota di mercato invece di una fragranza prodotta localmente.

Oltre alla questione dell’illegalità sotto Mao, l’altra cosa nell’articolo di Dodwell che mi ha fatto sedere era la sua discussione su oud che, in Cina, è apparentemente chiamato chenxiang o chen xiang. Non avevo idea che il suo utilizzo tornasse abbastanza lontano. Dodwell scrive:

Le élite cinesi e le loro cortigiane avevano anche l’abitudine di portare sacchi di petali e foglie profumati tra i loro vestiti. I profumi più cari (e costosi) sembravano essere chenxiang (in inglese, Agarwood) e acqua floreale (usata tanto quanto un repellente per insetti come un profumo). Circa 120 anni fa, una società di Shanghai chiamato Liushen ha iniziato a fare un profumo presto famoso chiamato Shuang Mei, o Due sorelle, che alla fine è diventato popolare nel 1930 fino a Parigi con il marchio Vive. Ma nel caos degli anni 1930 e 1940 Liushen fu assorbito da Shanghai Jahwa, la più grande azienda chimica del paese, e Shuang Mei scomparve.

La fragranza di Shuang Mei sembra essere stata un’eau de toilette e, mentre non sono riuscito a imparare quali note erano in essa, sembra essere completamente estraneo all’oud menzionato da Dodwell di passaggio. Da quello che ho raccolto, Shuang Mei (“Le due sorelle”) era un marchio di cosmetici fondato nel 1898 e, ora, apparentemente destinato a fare un ritorno nella Cina moderna. (Vedi, la bellezza e gli occhi di chi guarda, Chinaview.cn; e il marchio di profumi di lusso Shanghai Vive riprende la Cina.) Ma non aveva nulla a che fare con oud.

Così ho deciso di cercare “Chenxiang.”In primo luogo, sembra che l’uso di agarwood sia ancora principalmente limitato alla combustione del legno come una sorta di incenso e raramente come qualsiasi tipo di profumo spruzzato. In secondo luogo, i prezzi sono astronomici. In terzo luogo, ci può o non può essere una stretta eccezione alla regola burning-vs-fragrance che coinvolge alcuni marchi locali, ma è del tutto poco chiaro e tutto sembra, ancora una volta, guidato da considerazioni di prestigio e lusso. L’articolo quotidiano Verot/Jing collegato sopra afferma, ad esempio:

c’è stato un aumento di marchi locali con marchi di profumi di lusso come quelli che fanno chen xiang (沉香), noto in inglese come agarwood, che è molto ricercato dai cinesi ricchi non per il suo odore ma per il prestigio portato dall’avere un profumo così evanescente.

Gli articoli che ho letto hanno una sconcertante tendenza linguistica ad usare la parola “Chen Xiang” in modo intercambiabile sia per il vero prodotto in legno che per le presunte e presunte fragranze locali descritte da Verot. Lo stesso vale per la parola “profumo” o “fragranza” usata per riferirsi a semplici odori o odori profumati. Al di là del pezzo Verot, ho trovato molti altri riferimenti allo stesso magico, misterioso, orientale “profumo” che i compratori di lusso cinesi stanno impazzendo per, ma nessuno di loro dare un nome specifico o marchio. Invece, si limitano a lanciare in una discussione di agarwood e la sua storia, parlando di esso come un prodotto in legno più di una composizione olfattiva reale venduto in una bottiglia. Questo è il caso per l’articolo Verot/Jing Daily ma anche per altri due, come uno di Shanghai Daily che arriverò in un minuto, o la Cosmetics China Agency “La nuova fragranza per cui ogni ricco cinese lotta.”A questo punto, non ho davvero idea se ci sia un vero lusso cinese oud eau de parfum là fuori, o se le persone stanno semplicemente usando il termine “profumo” in modo impreciso e sciatto come un catch-all per i vapori fragranti dei trucioli di legno bruciati. Penso davvero che sia quest’ultimo, e che in realtà non stanno parlando di una composizione liquida nel senso convenzionale occidentale o europeo.

L’unica cosa che mi è completamente chiara è che l’aroma evanescente di quei trucioli di legno è apprezzato dall’élite di lusso e che il prestigio è, ancora una volta, una parte di esso. Un articolo del Shanghai Daily del 2013 di Wang Jie intitolato “Fragranza cinese più preziosa dell’oro” è stato affascinante da leggere perché ha dimostrato l’estensione dell’attuale mania dell’oud in Cina. A quanto pare, c’è un famoso conduttore televisivo chiamato Wang Yinan che dirige un vero e proprio apprezzamento oud e la società di ricerca chiamato il National Chen Xiang Research Association. Ha spiegato al giornalista che, nella Cina antica e imperiale, le élite usavano l’oud ” nella medicina tradizionale cinese come tonico, diuretico, stimolante e afrodisiaco per trattare dolori cardiaci, mal di stomaco, affaticamento, stress e ansia.”Al giorno d’oggi, però, oud è diventato” il lusso ultimo, senza parallelo ” per la semplice ragione che il suo odore è così fugace.

L’impressione che ho dalla lettura delle sue parole e l’articolo è che bruciare oud è l’ultimo status symbol perché è simile a vedere mucchi di vostri soldi andare in fumo. Il giornalista ha scritto che ” il prezzo di un pezzo di alta qualità chen xiang raggiungere diversi milioni di yuan. A 10.000 yuan per grammo, è 35 volte il prezzo dell’oro che costa 260 yuan per grammo. Alcuni è scolpito in opere d’arte.”Egli afferma in seguito che 10.000 yuan era US$1.629 (al momento la storia è stata scritta nel 2013), il che significa che significa che diversi milioni di yuan è stato l’equivalente di diverse centinaia di migliaia di dollari degli Stati Uniti.

Questo è un sacco di soldi per un “pezzo”, singolare, per andare in fumo letterale! Ma penso che sia davvero ciò che rende oud così popolare per la super-élite cinese che ha più soldi di quanti sappiano cosa fare. Come spiega l’appassionato di oud, Wang Yinan, nell’articolo:

“Se si acquista una casa, antiquariato o gioielli, rimangono come oggetti concreti,” dice. “Ma chen xiang è diverso. È bruciato per la sua fragranza, il momento fugace del godimento. Nulla è rimasto, ma la fragranza, la fragranza temporanea. Non è la cosa più lussuosa del mondo?”

A quei prezzi, sì, è più chiaramente….

Tornando al profumo reale come profumo, nel senso convenzionale, personalmente non vedo le cose che cambiano nel mercato delle fragranze in Cina nell’immediato futuro, in particolare non in termini di uno spostamento attitudinale attraverso ampie fasce della società in cui il profumo sarà amato per se stesso. (E sicuramente non profumi forti e potenti. Dodwell è più ottimista sulla “crescita significativa” nel settore e sugli aggiustamenti di atteggiamento, ma continuo a pensare che i fattori di prestigio status symbol guideranno le vendite per il prossimo decennio. Prendi quelle donne alla moda con cui ha iniziato la sua storia; stavano comprando Jo Malone, uno dei marchi più leggeri, silenziosi, freschi e semplici con un (presunto) fattore di prestigio. Onestamente non riesco a vedere la media, ogni giorno, tipico consumatore cinese purga eBay per qualcosa come oppio vintage, per esempio, o fame di Amouage.

Detto questo, vorrei dare un grande grido a uno dei miei lettori, Jinhui Xie, a Pechino che è uscito e in qualche modo è riuscito a portare alla luce una grande bottiglia di Oppio vintage degli anni ‘ 80. Benedici il suo cuore, mi ha fatto sorridere per giorni con la sua foto di oppio, e mi dà la speranza che sempre più cinesi seguano i suoi passi, scoprendo e, soprattutto, apprezzando sinceramente la vera e propria profumeria invece di Jo Malone o quella merda di Ascia. (Hai un ottimo odore, Jinhui, hai un odore assolutamente fantastico! Continuate a combattere!

Anche se è improbabile che l’industria cinese delle fragranze cambi presto in modo veramente ampio, il signor Dodwell ha fatto l’interessante affermazione che la Cina potrebbe emergere come una forza per la vendita di materiali per fragranze. Non avevo idea che ” n stimato 90 per cento dell’olio di eucalipto del mondo, e la metà dell’olio di geranio del mondo, provengono da Yunnan, nel sud-ovest della Cina.”Certo, l’eucalipto non è una nota tipica o comune nella profumeria di fascia alta, e certamente non sfiderà il potere della rosa, ma il geranio ha almeno una più ampia applicabilità. Vetiver è ancora più utile, e che è anche cresciuto un po ‘ in Cina. Tuttavia, sono d’accordo con il signor Dodwell sul fatto che la Cina difficilmente soppianterà Grasse come fonte di materiali per l’industria delle fragranze, non per i decenni a venire, se mai. (Salvo qualche catastrofe naturale a Grasse, dio non voglia, vado con ” non mai.”)

Terminerò lo sguardo di oggi sulla Cina tornando indietro nel tempo a Confucio. Ha parlato di profumo un po ‘ nei suoi scritti, in particolare orchidee che ha visto come un simbolo di carattere nobile. “Di tutti i fiori, l’orchidea è quella che ha sempre avuto un impatto morale sulla cultura e sulla società cinese. È un fiore che ha una storia di coltivazione di oltre duemila anni e la sua prima associazione con l’umanità è stata fatta da Confucio.”(Alice Poon, “Orchidee e Confucio”, Asia Sentinel, 2008.) Vi lascio con la traduzione della signora Poon di uno dei pezzi di saggezza di Confucio:

Se sei in compagnia di brave persone, è come entrare in una stanza piena di orchidee. Dopo un po’, si diventa immersi nella fragranza e non si nota nemmeno. Se sei in compagnia di persone cattive, è come entrare in una stanza che odora di pesce. Dopo un po’, non si nota l’odore di pesce come siete stati immersi in esso.

Che tu sia sempre in compagnia di brave persone, in modo da non odorare mai di pesci cattivi….