Kafkaesque

jag läste en fascinerande artikel häromdagen om Kina och dofter som kvitta min nyfikenhet på några frågor, fick mig att gräva i andra, och fick mig att fundera några ogenomträngliga frågor som bara tiden utvisa. Artikeln heter ” söt lukt av framgång: Utländska dofter dominerar Kinas parfymmarknad, ” och det är skrivet av David Dodwell för South China Morning Post. Dodwell är verkställande direktör för Hong Kong-APEC Trade Policy Group och verkar skriva mycket om Kina. Den här gången, han vände sin uppmärksamhet till parfym efter att ha tillbringat en dag i Heathrow Duty Free avsnitt i Terminal 5 och se ”en flock av fashionabla fastlandet kinesiska kvinnor scenting sig igenom Jo Malone del av doften avsnittet.”

som ledde honom till följande fråga: med tanke på Kinas globala tillverkningsprocess och framväxten av så många kinesiska märken, varför kunde han inte tänka på en enda Kinesisk parfym? Jag har mina egna personliga teorier om den frågan, men det som intresserade mig mer var andra punkter som han gjorde i förbigående, som Maos kulturrevolution eller rollen som oud (chen xiang (Xiaomi)). Jag kommer att prata om allt detta idag, förutom Kinas dofthistoria, doftkultur och dess förändrade attityder till doft över tiden.

Låt oss börja med lite bakgrund för att placera allt detta i sammanhang. Jag har skrivit om Kina, dess doftmarknader och dess kulturella attityder till parfym tidigare i ett stycke med titeln, Kina & Japans Doftmarknader & kultur. De finansiella siffrorna som citeras där är ganska allmänt kända, med mina källor som först diskuterat dem tillbaka 2013 eller tidigare, så jag blev inte förvånad över att se dem nämnas i Dodwell-stycket också. För att citera de grundläggande siffrorna från Euromonitor-rapporten använde jag i mitt 2014-stycke:

kineserna står för 20% av världens befolkning, men bidrar bara med 1% för att värdera försäljningen av dofter. Den genomsnittliga kinesiska personen är inte van vid att bära parfym, såvida de inte är extremt speciella med sin image, vanligtvis de som arbetar för internationella företag eller som höga chefer.

du kan läsa min pjäs för mer information, men den grundläggande nötskal är att, för en mängd olika skäl, doft är inte allmänt uppfattas eller används i Kina på det sätt som det är i väst och det är i första hand köps som en prestige sak av den fashionabla kinesiska eliten vid denna tidpunkt. Det är därför Chanel dominerar marknaden. År 2012 hade den en andel på 12% av marknaden (försäljning), följt av Dior med 8%. Calvin Klein, Hugo Boss och L ’ Or Portugal China var på tredje, fjärde respektive femte plats.

den nya Dodwell-artikeln upprepar dessa siffror, men det var inte det som intresserade mig. Det var olagligheten av dofter under Maos styre och under Kulturrevolutionen. Som mitt stycke, hans stycke och varje bit på Kina brukar notera, finns det inte en långvarig Kinesisk parfymkultur på samma sätt som det finns i länder som Frankrike. Attityderna är olika, doftens roll är annorlunda, och även grundläggande kroppsaromer är också olika. Men vad var fullständiga nyheter för mig var Dodwells kommentar att Mao bokstavligen gjorde Parfymer olagliga. Utplåna olagligt!

det verkar som den första och kanske viktigaste orsaken till Kinas laggardliness är landets senaste kaotiska historia. Under kulturrevolutionens år var användningen av parfym bokstavligen olaglig. Den som använde dofter eller parfymer före 1967 LED antingen tortyr och förnedring som ett giftigt ogräs, eller blev snabbt av med några bevis.

när landet började dyka upp efter störtandet av gänget på fyra hade kineserna förlorat vanan. Och ändå, under en period av sådan utbredd fattigdom, parfym var en lyx de flesta var glada att ignorera. Oavsett parfymindustrin fanns före 1967 indunstades i tunn luft.

det är uppenbart att symboler för västerländsk borgerlig ”dekadens” skulle vara rynkade på under kulturrevolutionen, men implikationen av en faktisk, specifik lag som riktar sig mot doft och skapar olaglighet överraskade mig. Och jag är fortfarande inte säker på att det fanns exakt, officiellt antagen lagstiftning om ämnet. Det kan bara ha varit bara kommentarer från Mao i hans” Little Red Book ” av citat. Visserligen kan det ha varit tillräckligt och han kanske inte behövde passera den faktiska lagstiftningen eftersom hans ord i grunden uppgick till lagen då.

ändå spenderade jag en hel del tid på att försöka hitta mer information om ämnet och om vad Mao kan ha uttryckligen förordnat, sagt eller tänkt på användningen av dofter, men jag hade inte mycket tur utöver generaliteterna. En forskare skrev att Mao såg kosmetika (där parfym klumpades eller inkluderades) som ”avskyvärda symboler för” borgerlig dekadens.””(Se, Geoffrey Jones, Beauty Imagined: en historia av den globala skönhetsindustrin, Oxford University Press, 2010.) En roman som heter Liason av Joyce Wadler hade ett upplysande stycke som beskriver alla saker som ansågs stötande av ordföranden och hans röda vakt, allt från parfym till ”The old arts”, ”nonproletarian clothing” och till och med stackars Balzac och Victor Hugo. Det finns inte mycket annat som specificerar, men jag antar att du inte behöver det för att få den väsentliga bottenlinjen som är att mellan ideologiska, politiska och senare grundläggande ekonomiska impecunity skäl kom Kinas livliga olfaktoriska historia till skrikande stopp.

vilken rik historia av doft det fanns tidigare. Läs någon bok om Imperial Court eller imperial concubine system, och du kommer att se rollen som doftande oljor, blommor, sandelträ och till och med ibland några kryddor från den gamla Silk Road. Ta till exempel kejsarinnan Cixi, den ökända ”Dragon Empress” eller ”She-Dragon” som gick från att vara en ung tonårig bihustru till att styra ensam i sin egen rätt, påstås resultera i ”upplösning” av Qing-dynastin och uppkomsten av republikanism. (Jag tycker att hennes onda, hemska rykte är ganska orättvist och jag prenumererar på modern eller revisionistisk historisk analys, men jag blir spårad i ett husdjursproblem.) Cixi var enligt uppgift extra, extra angelägen om doftande produkter, och hon använde oljor som jasmin, ros, apelsinblomma eller kaprifol som verklig doft på hennes kropp, förutom att sätta dem i hennes te. (Hennes mest kända skönhetsregim var dock hennes dagliga applicering av krossade pärlor i ansiktet.)

men användningen av doftande produkter går tillbaka århundraden före Cixi eller Qing-dynastin, och omfattade en mängd olika saker, ofta drivna av Taoism som kan dateras till åtminstone 3: e eller 4: e århundradet, f. Kr. som en webbplats som heter Scentillo förklarar, i taoistisk tro:

utvinningen av en växts doft ansågs befria växtens själ. Omvandlingen av fast rökelse till doftande ångor speglade transmutationen från det fysiska eller dödliga tillståndet till en andlig nivå eller Tao.

traditionellt var det liten skillnad mellan rökelse, parfym, örter eller kryddor. Kineserna trodde ”varje parfym är ett läkemedel” och att det fanns en djup koppling mellan en arom och sinnets och kroppens status. Ordet ”Heang” tillskrivs en parfym, rökelse eller doft. ”Heang” har 6 klassificeringar enligt stämningen det skapar: lugn, tillbakadragen, lyxig, vacker, raffinerad eller ädel.

en gammal 2007 China Daily-artikel har en härlig beskrivning som utarbetar några av Kinas forntida attityder till doft och på de olika skatter som uppskattas av den gamla kejserliga och aristokratiska eliten, från rökelse till blommiga ”nektar” som bärs av kvinnor:

Rökelsens popularitet var mycket starkare tidigare än för närvarande. Det var mycket vanligt att människor, särskilt de från ädla familjer, placerade rökelsebrännare i sina hus och till och med nära sina sängar. Innan de lämnade huset skulle adelsmännen få sina kläder infunderade med rökelse så att de kunde njuta av den söta lukten hela dagen.

enligt många klassiska kinesiska böcker, dikter, målningar och antikviteter skulle modemedvetna kvinnor bära nektar destillerade från många slags blommor som lilja, lotus och krysantemum. Varje morgon skulle de Applicera några droppar av nektarna, vilket skulle få dem att lukta gott hela dagen.

det var också vanligt att högt rankade familjer bjöd in vänner för att uppskatta några speciella typer av rökelser. Denna typ av fest var lika populär som dagens karaokefester.

i det moderna Kina är den faktiska doften i flytande eller sprayform lite av en annan sak. Mitt tidigare stycke ger några orsaker utöver den historiska / kulturella revolutionens bakgrund, som till exempel biologisk fysiologi med asiater som inte riktigt svettas som västerlänningar, eller vikten av renhet som bestämmer populariteten hos vissa typer av luktprodukter. Som ett resultat är kroppssprayer som yxa eller till och med indirekt scenting från den långvariga effekten av tvättprodukter populära. När faktiska parfym köps, det verkar vara en prestige sak och helst innebär den lättaste, tystaste, och färskaste kompositioner möjligt.

starka, kraftfulla dofter kan ses som en vulgaritet av vissa, men en artikel från 2014 i Jing Daily av Olivier Verot som heter ” The Scent of Opportunity: Hur Kinas Doftmarknad kan nå sin Potential ” hänvisade till ännu ett hinder för bred social acceptans bland alla samhällssektorer: könsföreningar. Doft ses inte som en manlig sak eftersom, som Jing-artikeln förklarar, ”ordet” doft ” framkallar kvinnlighet framför allt, vilket placerar ett ytterligare hinder för försäljning av parfymer för män.”Som noterat i både hans stycke och min egen tidigare, använder företag populära manliga kändisar eller skådespelare (koreanska och japanska) för att göra doft verkar mer acceptabelt för män, men det har fortfarande en lång, lång väg att gå.

men hur är det med frågan som ledde till Dodwells nyfikenhet och artikel om hela denna fråga till att börja med, hans förbryllande varför han inte kunde tänka på namnet på en enda av Kinas egna parfymer (i motsats till de som släpptes ut av västerländska företag som, säg, Bvlgari)? Det är en giltig punkt, men jag tror personligen att svaret delvis är en enkel exportfråga. Kina exporterar och marknadsför inte sina egna dofter som det kan göra sina tekniska eller andra konsumentvaror. Det är helt enkelt inte lika viktigt, seriöst eller värderat.

ändå, bara för att vi i väst eller MR. Dodwell i Hong Kong inte direkt kan tänka på namnet på en kinesisk doft betyder inte att de inte är gjorda eller faktiskt populära. Jag såg en hel del skyltar för doft när jag var i Kina, och det var inte bara Brad Pitts ansikte som stirrade ner på mig för Chanel. I mitt tidigare stycke använde jag en kinesisk doftannons (höger) och det var inte enormt svårt att hitta heller. Parfymerna finns, de säljs, men de har inte en stor marknadsandel för de relaterade, sammankopplade skälen som jag har diskuterat ovan angående de sociala och kulturella attityderna till doft. Eftersom de köps främst av prestige skäl istället för olfaktiva, är det därför ett varumärke som Chanel har den största marknadsandelen istället för en lokalt producerad doft.

förutom frågan om olaglighet under Mao var det andra i Dodwells artikel som fick mig att sitta upp hans diskussion om oud som i Kina tydligen kallas chenxiang eller chen xiang. Jag hade ingen aning om att dess användning gick tillbaka så långt som det gjorde. Dodwell skriver:

kinesiska eliter och deras kurtisaner hade också en vana att bära påsar med doftande kronblad och löv bland sina kläder. De mest omhuldade (och dyra) dofterna verkade vara chenxiang (på engelska, Agarwood) och blommigt vatten (används lika mycket som ett insektsmedel som parfym). För cirka 120 år sedan började ett Shanghai-företag som heter Liushen göra en snart berömd doft som heter Shuang Mei, eller Two Sisters, som så småningom blev populär på 1930-talet så långt bort som Paris med varumärket vive. Men i kaoset på 1930-och 1940-talet absorberades Liushen av Shanghai Jahwa, landets största kemikalieföretag, och Shuang Mei försvann.

Shuang Meis doft verkar ha varit en eau de toilette och även om jag inte har lyckats lära mig vilka anteckningar som fanns i den, verkar det vara helt orelaterat med den oud som Dodwell nämnde i förbigående. Från vad jag har samlat, Shuang Mei (”de två systrarna”) var ett kosmetikamärke som grundades 1898 och nu uppenbarligen skulle återvända i det moderna Kina. (Se, skönhet och betraktarens ögon, Chinaview.cn; och lyx parfym varumärke Shanghai Vive återtar Kina.) Men det hade ingenting att göra med oud.

så jag bestämde mig för att slå upp ”Chenxiang.”För det första verkar det som om användningen av agarwood fortfarande är begränsad till att bränna träet som ett slags rökelse, och sällan som någon form av sprayad parfym. För det andra är priserna astronomiska. För det tredje kan det vara ett smalt undantag från burning-vs-fragrance-regeln som involverar vissa lokala märken, men det är helt oklart och allt verkar återigen drivet av prestige och lyxhänsyn. Verot / Jing Daily-artikeln länkad ovan anger till exempel:

det har skett en ökning av lokala märken med lyxiga parfymmärken som de som gör chen xiang (Bisexuell), känd på engelska som Agarwood, vilket är mycket eftertraktat av rika kineser, inte för sin lukt utan för prestige genom att ha en sådan försvinnande parfym.

artiklarna jag har läst har en förvirrande språklig tendens att använda ordet ”Chen Xiang” utbytbart för både den faktiska träprodukten och för de påstådda, påstådda lokala dofterna som Verot beskriver. Samma med ordet ”parfym” eller ”doft” som används för att referera till enbart lukt eller doftande lukt. Utöver Verot-stycket har jag hittat flera andra referenser till samma magiska, mystiska, orientaliska ”parfym” som kinesiska lyxköpare blir galen för, men ingen av dem ger ett specifikt namn eller varumärke. Istället lanserar de bara en diskussion om agarwood och dess historia och pratar om det som en träprodukt mer än en verklig luktkomposition som säljs i en flaska. Det är fallet för Verot / Jing Daily-artikeln men också för två andra, som en från Shanghai Daily som jag kommer till om en minut, eller Cosmetics China Agency ”The new fragrance that every wealthy Chinese fight over for.”Vid denna tidpunkt har jag verkligen ingen aning om det finns en verklig Kinesisk lyx oud eau de parfum där ute, eller om människor helt enkelt använder termen ”parfym” exakt och slarvigt som en fångst för de doftande ångorna av de brända träflisen. Jag tror verkligen att det är det senare, och att de faktiskt inte talar om en flytande komposition i konventionell västerländsk eller europeisk mening.

det enda som är helt klart för mig är att den försvinnande doften av dessa träflis är uppskattad av den lyxiga eliten och att prestige återigen är en del av det. En 2013 Shanghai Daily-artikel av Wang Jie med titeln” Chinese fragrance more precious than gold ” var fascinerande att läsa eftersom den visade omfattningen av den nuvarande Oud-galen i Kina. Tydligen finns det en mycket känd tv-värd som heter Wang Yinan som leder upp en verklig Oud appreciation and research society som heter National Chen Xiang Research Association. Han förklarade för reportern att i forntida och kejserliga Kina använde eliterna oud ”i traditionell kinesisk medicin som tonic, diuretikum, stimulerande och afrodisiakum för att behandla hjärtsmärta, magont, trötthet, stress och ångest.”Numera har oud blivit” den ultimata lyxen, utan parallell” av den enkla anledningen att lukten är så flyktig.

intrycket jag har från att läsa hans ord och artikeln är att burning oud är den ultimata statussymbolen eftersom det är besläktat med att se högar av dina pengar gå upp i rök. Journalisten skrev att ” priset på en bit av hög kvalitet chen xiang nå flera miljoner yuan. Vid 10 000 yuan per gram är det 35 gånger priset på guld som kostar 260 yuan per gram. Vissa är snidade i konstverk.”Han säger senare att 10,000 yuan var US$1,629 (vid den tidpunkt då berättelsen skrevs i 2013), vilket betyder att flera miljoner yuan var motsvarande flera hundra tusen dollar US.

det är mycket pengar för en ”bit”, singular, för att gå upp i bokstavlig rök! Men jag tror att det verkligen är det som gör oud så populär för den kinesiska supereliten som har mer pengar än de vet vad de ska göra med. Som oud aficionado, Wang Yinan, förklarar i artikeln:

”om du köper ett hus, antikviteter eller smycken, förblir de som konkreta föremål,” säger han. ”Men chen xiang är annorlunda. Det bränns för sin doft, det flyktiga ögonblicket av njutning. Ingenting är kvar, men doften, den tillfälliga doften. Är det inte det mest lyxiga i världen?”

till dessa priser, ja, det är tydligast….

att gå tillbaka till verklig parfym som parfym, i konventionell mening, ser jag personligen inte saker som förändras på Kinas doftmarknad i den närmaste framtiden, särskilt inte när det gäller en attitydförskjutning över breda delar av samhället där parfym kommer att älskas för sin egen skull. (Och absolut inte starka, kraftfulla Parfymer.) Mr Dodwell är mer optimistisk om” betydande tillväxt ” inom sektorn och attitydjusteringar, men jag tror fortfarande att statussymboler prestige faktorer kommer att driva försäljningen för nästa årtionde. Ta de fashionabla kvinnorna som han började sin berättelse med; de köpte Jo Malone, ett av de lättaste, tystaste, färskaste och enklaste varumärkena med en (förmodad) prestigefaktor. Jag kan ärligt talat inte se den genomsnittliga, varje dag, typiska kinesiska konsumenten skur eBay för något som vintage Opium, till exempel, eller hungrar efter Amouage.

med det sagt skulle jag vilja ge ett stort rop till en av mina läsare, Jinhui Xie, i Peking som gick ut och på något sätt lyckades ta fram en stor flaska 1980-talets vintage Opium. Välsigna hans hjärta, han fick mig att le i flera dagar med sitt Opiumfoto, och han ger mig hopp om att fler och fler av kineserna kommer att följa i sina steg, upptäcka och, ännu viktigare, verkligen uppskatta riktigt, korrekt parfym i stället för Jo Malone eller den Yxskit. (Du luktar bra, Jinhui, du luktar helt bra! Fortsätt den goda kampen!)

även om den kinesiska doftindustrin sannolikt inte kommer att förändras någon gång snart på ett riktigt brett sätt, gjorde Dodwell det intressanta påståendet att Kina kan dyka upp som en kraft för försäljning av doftmaterial. Jag hade ingen aning om att ” n uppskattade 90 procent av världens eukalyptusolja, och hälften av världens geraniumolja, kommer från Yunnan i Kinas sydvästra.”Beviljas, eukalyptus är inte en typisk eller vanlig anteckning i high-end parfym, och det kommer verkligen inte att utmana rosens kraft, men geranium har åtminstone en bredare tillämplighet. Vetiver är ännu mer användbar, och det odlas också ganska lite i Kina. Ändå håller jag med Mr. Dodwell att Kina knappast kommer att ersätta Grasse som en källa till material för doftindustrin, inte i årtionden framöver, om någonsin. (Spärra någon naturkatastrof i Grasse, Gud förbjude, jag kommer med ” inte någonsin.”)

jag avslutar dagens titt på Kina genom att gå tillbaka i tiden till Konfucius. Han talade om doft ganska lite i sina skrifter, särskilt orkider som han såg som en symbol för ädel karaktär. ”Av alla blommor är orchid en som alltid har haft en moralisk inverkan på kinesisk kultur och samhälle. Det är en blomma som har en odlingshistoria på över två tusen år och dess första förening med mänskligheten sägs vara gjord av Konfucius.”(Alice Poon,” Orchids and Confucius, ” Asia Sentinel, 2008.) Jag lämnar dig med MS Poons översättning av en av Confucius ’ bitar av visdom:

om du är i sällskap med goda människor är det som att komma in i ett rum fullt av orkider. Efter ett tag blir du blöt i doften och du märker inte ens det. Om du är i sällskap med dåliga människor är det som att gå in i ett rum som luktar fisk. Efter ett tag märker du inte den fiskiga lukten när du har varit nedsänkt i den.

må du alltid vara i sällskap med goda människor, så att du aldrig luktar dålig fisk….