Kafkaesque

am citit un articol fascinant zilele trecute despre China și parfumuri care mi-au declanșat curiozitatea cu privire la câteva probleme, m-au făcut să SAP în altele și m-au făcut să mă gândesc la câteva întrebări impenetrabile pe care doar timpul le va spune. Articolul este numit, ” miros dulce de succes: Parfumurile străine domină piața parfumurilor din China” și este scris de David Dodwell pentru South China Morning Post. Dodwell este directorul executiv al Grupului de politici comerciale Hong Kong-APEC și pare să scrie pe larg despre China. De data aceasta, el și-a îndreptat atenția spre parfum după ce a petrecut o zi în secțiunea Duty Free Heathrow din Terminalul 5 și a văzut „o turmă de femei la modă din China continentală care își miroseau drumul prin partea Jo Malone a secțiunii de parfumuri.”

care l-au condus la următoarea întrebare: având în vedere procesul de fabricație global al Chinei și apariția atât de multor mărci chineze, de ce nu s-a putut gândi la un singur parfum fabricat în China? Am propriile mele teorii personale cu privire la această problemă, dar ceea ce m-a interesat mai mult au fost alte puncte pe care le-a făcut în treacăt, cum ar fi Revoluția Culturală a lui Mao sau rolul lui Oud (chen xiang (XV)). Voi vorbi despre toate acestea astăzi, pe lângă istoria parfumurilor din China, cultura parfumurilor și atitudinile sale în schimbare față de parfum în timp.

să începem cu un fundal pentru a plasa toate acestea în context. Am scris despre China, piețele sale de parfumuri și atitudinile sale culturale față de parfum înainte într-o piesă intitulată China & piețele de parfumuri din Japonia & cultura. Cifrele financiare citate acolo sunt destul de cunoscute, sursele mele le-au discutat pentru prima dată în 2013 sau mai devreme, așa că nu am fost surprins să le văd menționate și în piesa Dodwell. Pentru a cita numerele de bază din raportul Euromonitor pe care l-am folosit în piesa mea din 2014:

chinezii reprezintă 20% din populația lumii, dar contribuie doar cu 1% la valoarea vânzărilor de parfumuri. O persoană chineză obișnuită nu este obișnuită să poarte parfum, cu excepția cazului în care este extrem de specială în ceea ce privește imaginea lor, de obicei cei care lucrează pentru companii internaționale sau ca directori de rang înalt.

puteți citi piesa mea pentru mai multe detalii, dar pe scurt de bază este că, pentru o varietate de motive diferite, parfum nu este frecvent percepute sau utilizate în China modul în care este în Occident și este achiziționat în primul rând ca un lucru prestigiu de elita chineză la modă în acest moment. De aceea, Chanel domină piața. În 2012, a avut o cotă de piață de 12% (vânzări), urmată de Dior cu 8%. Calvin Klein, Hugo Boss și L ‘ Or au fost pe locul trei, al patrulea și, respectiv, al cincilea.

noul articol Dodwell repetă aceste cifre, dar nu asta m-a interesat. A fost ilegalitatea parfumurilor sub conducerea lui Mao și în timpul Revoluției Culturale. După cum notează de obicei piesa mea, piesa lui și fiecare piesă din China, nu există o cultură a parfumurilor chinezești de lungă durată în același mod în care există în țări precum Franța. Atitudinile sunt diferite, rolul parfumului este diferit și chiar și aromele de bază ale corpului sunt diferite. Dar ceea ce a fost o veste completă pentru mine a fost comentariul lui Dodwell că Mao a făcut literalmente parfumurile ilegale. Flat-out ilegal!

se pare că primul, și poate cel mai important motiv pentru laggardliness Chinei este istoria haotică recentă a țării. În anii Revoluției Culturale, utilizarea parfumului a fost literalmente ilegală. Cine a folosit mirosuri sau parfumuri înainte de 1967, fie a suferit tortura și umilința ca o buruiană otrăvitoare, fie a scăpat rapid de orice dovadă.

în momentul în care țara a început să apară după răsturnarea bandei de patru, poporul chinez a pierdut obiceiul. Și oricum, într-o perioadă de sărăcie atât de răspândită, parfumul era un lux pe care majoritatea erau fericiți să-l ignore. Orice industrie de parfumuri a existat înainte de 1967 s-a evaporat în aer subțire.

este evident că simbolurile „decadenței” burgheze occidentale ar fi încruntate în timpul Revoluției Culturale, dar implicația unei legi reale, specifice, care vizează parfumul și creează ilegalitate, m-a luat prin surprindere. Și încă nu sunt sigur că a existat o legislație precisă, adoptată oficial pe această temă. Este posibil să fi existat doar simple comentarii ale lui Mao în „mica sa carte roșie” de citate. Desigur, acest lucru ar fi putut fi suficient și este posibil să nu fi avut nevoie să adopte legislația reală, deoarece cuvântul său se ridica practic la Legea de atunci.

totuși, am petrecut un pic de timp încercând să găsesc mai multe detalii despre subiect și despre ceea ce Mao ar fi decretat, spus sau gândit în mod explicit despre utilizarea parfumurilor, dar nu am avut prea mult noroc dincolo de generalități. Un Savant a scris că Mao a văzut cosmeticele (în care parfumul era îngrămădit sau inclus) ca „simboluri dezgustătoare ale” decadenței burgheze.”(Vezi, Geoffrey Jones, frumusețea imaginată: o istorie a industriei globale a frumuseții, Oxford University Press, 2010.) Un roman numit Liason de Joyce Wadler avea un paragraf luminos care detalia toate lucrurile considerate inacceptabile de către Președinte și garda sa roșie, variind de la parfum la „vechile arte”, „îmbrăcăminte neproletariană” și chiar bietul Balzac și Victor Hugo. Nu există prea multe alte detalii, dar presupun că nu aveți nevoie de ele pentru a obține linia de jos esențială, care este că, între motive ideologice, politice și, mai târziu, de impecunitate financiară de bază, istoria olfactivă vibrantă a Chinei a ajuns să se oprească.

ce istorie bogată de parfum a existat înainte, totuși. Citiți orice carte despre Curtea Imperială sau despre sistemul imperial de concubine și veți vedea rolul uleiurilor parfumate, florilor, lemnului de santal și chiar ocazional unele condimente aduse de pe vechiul Drum al Mătăsii. Luați, de exemplu, Împărăteasa Cixi, celebra ” împărăteasă Dragon „sau” ea-Dragon „care a trecut de la a fi o tânără concubină adolescentă la a conduce singură în sine, presupusă a duce la” dezintegrarea ” dinastiei Qing și la creșterea republicanismului. (Cred că reputația ei vicioasă și teribilă este destul de nedreaptă și mă abonez la analiza istorică modernă sau revizionistă, dar sunt urmărită într-o problemă de animale de companie. Cixi a fost relatărilor extra, extra dornici de produse parfumate, și ea a folosit uleiuri cum ar fi iasomie, trandafir, floare de portocal, sau caprifoi ca parfum real pe corpul ei, în plus față de punerea lor în ceai ei. (Cel mai faimos regim de frumusețe, totuși, a fost aplicarea zilnică a perlelor zdrobite pe față.)

dar utilizarea produselor parfumate se întoarce cu secole înainte de Cixi sau dinastia Qing și cuprindea o varietate de lucruri, adesea conduse de Taoism care poate fi datat cel puțin în secolul al 3-lea sau al 4-lea, î. HR. ca un site numit Scentillo explică, în credința taoistă:

extragerea parfumului unei plante a fost gândită pentru a elibera sufletul plantei. Transformarea tămâiei solide în vapori parfumați a reflectat transmutarea de la starea fizică sau muritoare la un nivel spiritual sau Tao.

în mod tradițional, exista puțină distincție între tămâie, parfum, ierburi sau condimente. Chinezii credeau că „fiecare parfum este un medicament” și că există o legătură profundă între aromă și starea minții și a corpului. Cuvântul „Heang” a fost atribuit unui parfum, tămâie sau parfum. „Heang” are 6 clasificări în funcție de starea de spirit pe care o creează: liniștită, retrasă, luxoasă, frumoasă, rafinată sau nobilă.

un vechi 2007 China Daily articol are o descriere minunat care elaborează pe unele dintre atitudinile antice ale Chinei la parfum și pe diverse comori apreciate de elita imperială și aristocratică vechi, de la tămâie la florale „nectare” purtate de femei:

popularitatea tămâiei a fost mult mai puternică în trecut decât în prezent. Era foarte obișnuit ca oamenii, în special cei din familii nobile, să așeze arzătoare de tămâie în casele lor și chiar lângă paturile lor. Înainte de a părăsi casa, nobilii aveau hainele infuzate cu tămâie, astfel încât să se poată bucura de mirosul dulce toată ziua.

potrivit multor cărți, poezii, picturi și antichități clasice chinezești, femeile conștiente de modă ar purta nectarele distilate din multe tipuri de flori, cum ar fi crinul, lotusul și crizantema. În fiecare dimineață aplicau câteva picături de nectar, ceea ce îi făcea să miroasă bine toată ziua.

era, de asemenea, obișnuit ca familiile de rang înalt să invite prieteni să aprecieze unele tipuri speciale de incense. Acest tip de petrecere a fost la fel de popular ca partidele karaoke de astăzi.

în China modernă, parfum real în formă lichidă sau spray este un pic de o chestiune diferită, deși. Piesa mea anterioară oferă câteva motive dincolo de fundalul Revoluției istorice/culturale, cum ar fi, de exemplu, fiziologia biologică cu asiaticii care nu transpiră cu adevărat ca occidentalii sau importanța curățeniei care determină popularitatea anumitor tipuri de produse olfactive. Drept urmare, spray-urile corporale precum Axe sau chiar mirosurile indirecte din efectul persistent al produselor de rufe sunt populare. Atunci când este cumpărat parfum real, se pare a fi un lucru de prestigiu și în mod ideal implică mai ușoare, mai liniștită și mai proaspete compoziții posibil.

parfumurile puternice și puternice pot fi văzute ca o vulgaritate de unii, dar un articol din 2014 în Jing Daily de Olivier Verot numit „parfumul oportunității: Modul în care piața parfumurilor din China își poate atinge potențialul” a făcut referire la încă un obstacol în calea acceptării sociale largi în toate sectoarele societății: asociațiile de gen. Parfumul nu este văzut ca un lucru bărbătesc, deoarece, așa cum explică articolul Jing, „cuvântul” parfum ” evocă feminitatea mai presus de toate, ceea ce pune o barieră suplimentară în vânzarea parfumurilor pentru bărbați.”După cum s-a menționat atât în piesa sa, cât și în cea anterioară, companiile folosesc celebrități sau actori bărbați populari (coreeni și Japonezi) pentru a face parfumul să pară mai acceptabil pentru bărbați, dar mai are încă un drum lung de parcurs.

dar cum rămâne cu întrebarea care a dus la curiozitatea și articolul lui Dodwell despre toată această chestiune, pentru început, nedumerirea sa de ce nu s-a putut gândi la numele unuia dintre parfumurile proprii ale Chinei (spre deosebire de cele scoase de companii occidentale precum, Să zicem, Bvlgari)? Este un punct valid, dar personal cred că răspunsul este parțial o problemă simplă de export. China nu exportă și nu comercializează propriile parfumuri în modul în care își poate face produsele tehnologice sau alte produse de consum. Pur și simplu nu este la fel de important, serios sau apreciat.

chiar și așa, doar pentru că noi cei din Vest sau Domnul Dodwell din Hong Kong nu ne putem gândi instantaneu la numele unui parfum chinezesc nu înseamnă că nu sunt făcute sau, de fapt, populare. Am văzut destul de multe panouri publicitare pentru parfum când eram în China și nu era doar fața lui Brad Pitt care se uita la mine pentru Chanel. În piesa mea anterioară, am folosit un anunț de parfum Chinezesc (dreapta) și nici nu a fost extrem de dificil de găsit. Parfumurile există, sunt vândute, dar nu au o cotă de piață uriașă din motivele legate, interconectate pe care le-am discutat mai sus cu privire la atitudinile sociale și culturale față de parfum. Deoarece sunt cumpărate în primul rând din motive de prestigiu în loc de cele olfactive, de aceea un brand precum Chanel are cea mai mare cotă de piață în loc de un parfum produs local.

pe lângă problema ilegalității sub Mao, celălalt lucru din articolul lui Dodwell care m-a făcut să stau în picioare a fost discuția sa despre oud care, în China, se pare că se numește chenxiang sau chen xiang. Am avut nici o idee că utilizarea sa a mers înapoi destul de departe așa cum a făcut-o. Dodwell scrie:

elitele Chineze și curtezanele lor aveau, de asemenea, obiceiul de a transporta pungi cu petale parfumate și frunze printre hainele lor. Cele mai prețuite (și scumpe) mirosuri păreau a fi chenxiang (în engleză, Agarwood) și apă florală (folosită la fel de mult ca un insectifug ca parfum). În urmă cu aproximativ 120 de ani, o companie din Shanghai numită Liushen a început să facă un parfum celebru în curând numit Shuang Mei, sau două surori, care în cele din urmă a devenit popular în anii 1930, până la Paris, cu numele de marcă Vive. Dar, în haosul anilor 1930 și 1940, Liushen a fost absorbit de Shanghai Jahwa, cea mai mare companie de produse chimice din țară, iar Shuang Mei a dispărut.

parfumul lui Shuang Mei pare să fi fost o apă de toaletă și, deși nu am reușit să aflu ce note erau în ea, pare să nu aibă nicio legătură cu oud-ul menționat de Dodwell în trecere. Din ceea ce am adunat, Shuang Mei („cele două surori”) a fost un brand de cosmetice fondat în 1898 și, acum, se pare că se va întoarce în China modernă. (Vezi, frumusețea și ochii privitorului, Chinaview.cn; și marca de parfumuri de lux Shanghai Vive reia China.) Dar nu a avut nimic de-a face cu oud.

așa că am decis să se uite în sus „Chenxiang.”În primul rând, se pare că utilizarea lemnului de agar este încă limitată în primul rând la arderea lemnului ca un fel de tămâie și rareori ca orice fel de parfum pulverizat. În al doilea rând, prețurile sunt astronomice. În al treilea rând, poate exista sau nu o excepție îngustă de la regula burning-vs-fragrance care implică unele mărci locale, dar este complet neclar și totul pare, încă o dată, condus de considerente de prestigiu și de lux. Articolul zilnic Verot / Jing legat de statele de mai sus, de exemplu:

a existat o creștere a mărcilor locale cu mărci de parfumuri de lux, cum ar fi cele care fac chen xiang (Xiang), cunoscut în limba engleză ca agarwood, care este foarte căutat de chinezii bogați nu pentru mirosul său, ci pentru prestigiul adus de un astfel de parfum evanescent.

articolele pe care le-am citit au o tendință lingvistică uimitoare de a folosi cuvântul „Chen Xiang” în mod interschimbabil atât pentru produsul propriu-zis din lemn, cât și pentru presupusele parfumuri locale pe care Verot le descrie. La fel cu cuvântul „parfum” sau „parfum” fiind folosit pentru a face referire la simpla olfacție sau mirosuri parfumate. Dincolo de piesa Verot, am găsit alte câteva referințe la același „parfum” magic, misterios, oriental pentru care cumpărătorii chinezi de lux înnebunesc, dar niciunul dintre ei nu dă un nume sau o marcă specifică. În schimb, se lansează doar într-o discuție despre lemnul de agar și istoria sa, vorbind despre el ca un produs din lemn mai mult decât o compoziție olfactivă reală vândută într-o sticlă. Acesta este cazul pentru articolul Verot/Jing Daily, dar și pentru alte două, cum ar fi unul de la Shanghai Daily la care voi ajunge într-un minut, sau Agenția Cosmetics China „noul parfum pentru care se luptă fiecare chinez bogat.”În acest moment, nu am cu adevărat nici o idee dacă există un lux Chinezesc Oud Eau de parfum acolo sau dacă oamenii folosesc pur și simplu termenul „parfum” imprecis și neglijent ca o captură pentru vaporii parfumați ai așchiilor de lemn arse. Cred cu adevărat că este acesta din urmă și că nu vorbesc de fapt despre o compoziție lichidă în sensul convențional occidental sau European.

singurul lucru care îmi este complet clar este că aroma evanescentă a acestor așchii de lemn este apreciată de elita luxoasă și că prestigiul este, din nou, o parte din ea. Un articol din Shanghai Daily din 2013 al lui Wang Jie intitulat” parfumul Chinezesc mai prețios decât aurul ” a fost fascinant de citit, deoarece a demonstrat amploarea actualei nebunii oud din China. Aparent, există o gazdă de televiziune foarte faimos numit Wang Yinan, care conduce o apreciere reală oud și societatea de cercetare numit National Chen Xiang Research Association. El a explicat reporterului că, în China antică și imperială, elitele au folosit oud „în medicina tradițională chineză ca tonic, diuretic, stimulent și afrodisiac pentru a trata durerile de inimă, durerile de stomac, oboseala, stresul și anxietatea.”În zilele noastre, însă, oud a devenit „luxul suprem, fără paralel” pentru simplul motiv că mirosul său este atât de trecător.

impresia pe care o am de la citirea cuvintelor sale și a articolului este că burning oud este simbolul final al statutului, deoarece este asemănător cu a vedea grămezi de bani care se ridică în fum. Jurnalistul a scris că ” prețul de o bucată de înaltă calitate chen xiang ajunge la mai multe milioane de yuani. La 10.000 de yuani pe gram, este de 35 de ori prețul aurului care costă 260 de yuani pe gram. Unele sunt sculptate în opere de artă.”El afirmă mai târziu că 10.000 de yuani a fost US$1,629 (la momentul în care povestea a fost scrisă în 2013), ceea ce înseamnă că înseamnă mai multe milioane de yuani a fost echivalentul a câteva sute de mii de dolari SUA.

sunt o mulțime de bani pentru o „piesă”, singulară, pentru a merge în fum literal! Dar cred că asta îl face pe oud atât de popular pentru Super-elita chineză care are mai mulți bani decât știu cu ce să facă. După cum explică pasionatul Oud, Wang Yinan, în articol:

„dacă cumpărați o casă, antichități sau bijuterii, acestea rămân ca obiecte concrete”, spune el. „Dar chen xiang este diferit. Este ars pentru parfumul său, momentul trecător al plăcerii. Nu a mai rămas nimic, decât parfumul, parfumul temporar. Nu este acesta cel mai luxos lucru din lume?”

la aceste prețuri, da, cel mai clar este….

revenind la parfumul real ca parfum, în sensul convențional, eu personal nu văd lucrurile schimbându-se pe piața parfumurilor din China în viitorul imediat, în special nu în ceea ce privește o schimbare atitudinală în întreaga societate, prin care parfumul va fi iubit de dragul său. (Și cu siguranță nu parfumuri puternice, puternice. Dodwell este mai optimist cu privire la” creștere semnificativă ” în ajustările sectorului și atitudinea, dar eu încă mai cred simboluri de stare factori de prestigiu va conduce la vânzări pentru următorul deceniu. Luați acele femei la modă cu care și-a început povestea; cumpărau Jo Malone, una dintre cele mai ușoare, mai liniștite, mai proaspete și mai simple mărci cu un (presupus) factor de prestigiu. Eu sincer nu pot vedea medie, în fiecare zi, tipic chinez de consum de spălare eBay pentru ceva de genul opiu de epocă, de exemplu, sau foame pentru Amouage.

acestea fiind spuse, aș dori să dau un strigăt uriaș unuia dintre cititorii mei, Jinhui Xie, din Beijing, care a ieșit și a reușit cumva să dezgroape o sticlă mare de opiu vintage din anii 1980. Binecuvântează-i inima, m-a făcut să zâmbesc zile întregi cu fotografia lui cu opiu și îmi dă speranța că tot mai mulți chinezi îi vor urma pașii, descoperind și, mai important, apreciind cu adevărat parfumeria reală, adecvată, în loc de Jo Malone sau prostia aia de topor. (Miroși grozav, Jinhui, miroși absolut minunat! Continuă lupta cea bună!)

chiar dacă industria parfumurilor din China este puțin probabil să se schimbe în curând într-un mod cu adevărat larg, Domnul Dodwell a făcut afirmația interesantă că China ar putea apărea ca o forță pentru vânzarea de materiale de parfum. Nu am avut nici o idee că ” n estimat 90 la suta din ulei de eucalipt din lume, și jumătate din ulei de geranium din lume, provin din Yunnan în sud-vestul Chinei.”Desigur, eucaliptul nu este o notă tipică sau obișnuită în parfumeria high-end și cu siguranță nu va contesta puterea trandafirului, dar geraniul are cel puțin o aplicabilitate mai largă. Vetiver este chiar mai util, și că este, de asemenea, crescut destul de un pic în China. Totuși, sunt de acord cu Domnul Dodwell că China nu va înlocui cu greu Grasse ca sursă de materiale pentru industria parfumurilor, nu pentru deceniile următoare, dacă vreodată. (Cu excepția unei catastrofe naturale din Grasse, Doamne ferește, merg cu „Niciodată.”)

voi încheia privirea de astăzi asupra Chinei întorcându-mă în timp la Confucius. El a vorbit destul de mult despre parfum în scrierile sale, în special despre orhidee pe care le-a văzut ca un simbol al caracterului nobil. „Dintre toate florile, orhideea este una care a avut întotdeauna un impact moral asupra culturii și societății chineze. Este o floare care are o istorie de cultivare de peste două mii de ani și prima sa asociere cu omenirea a fost făcută de Confucius.”(Alice Poon,” orhideele și Confucius”, Asia Sentinel, 2008. Vă las cu traducerea Doamnei Poon a uneia dintre piesele de înțelepciune ale lui Confucius:

dacă ești în compania oamenilor buni, este ca și cum ai intra într-o cameră plină de orhidee. După un timp, devii înmuiat în parfum și nici măcar nu-l observi. Dacă sunteți în compania oamenilor răi, este ca și cum ați intra într-o cameră care miroase a pește. După un timp, nu observați mirosul de pește, deoarece ați fost cufundat în el.

fie ca tu să fii mereu în compania oamenilor buni, astfel încât să nu mirosi niciodată de pește rău….