pod koniec 1930 roku McCardell rozpoczął pracę jako asystent projektanta dla Roberta Turka. Wkrótce potem Turk przeniósł się do większej firmy, Townley Frocks, i zabrał ze sobą Mccardella. W 1932 roku Turk utonął, a Claire została poproszona o dokończenie linii jesiennej.
27-letni główny projektant wkrótce wyjechał do Paryża w poszukiwaniu inspiracji, podobnie jak większość amerykańskich projektantów. McCardell nie był zainteresowany kopiowaniem Europejskiej Mody Wysokiej, szukał inspiracji w sztuce i modzie ulicznej. W latach 30. zaczęła pokazywać innowacje, takie jak szarfy, wiązania spaghetti i wykorzystanie detali odzieży męskiej, które stały się częścią jej podpisu projektowego. W 1938 roku zmodernizowała dirndl. Była również pionierką w segregowaniu.
w 1938 roku Claire McCardell wprowadziła sukienkę monastyczną, tentlike dress z tendencyjnym krojem. Nie miał szwów w talii i wisiał luźno, ale dzięki wszechstronnemu pasowi mógł być dostosowany do wdzięcznego Przytulania kobiecych krągłości. Best & Co sprzedała suknię za $ 29.95 i wyprzedała się w ciągu jednego dnia. „Strój Klasztorny”był powszechnie kopiowany, a koszt próby powstrzymania podróbek doprowadził Townley Frocks do upadku.
po zamknięciu sukienek Townley, Hattie Carnegie zatrudniła Mccardella do pracy w słynnej firmie krawieckiej, ale jej projekty nie przyniosły sukcesu klientom Carnegie, którzy szukali bardziej wyszukanych towarów. Podczas pracy dla Hattie Carnegie, McCardell poznał Dianę Vreeland (wówczas na Harper ’ s Bazaar). Stała się dożywotnią przyjaciółką i mistrzynią Mccardella. W 1940 roku, tuż przed opuszczeniem Carnegie, McCardell uczestniczyła w jej ostatnim paryskim pokazie mody, woląc od tego czasu unikać wpływów francuskich na jej ubrania.
Townley Frocks ponownie otwarto w 1940 pod nowym kierownictwem, a McCardell powrócił do marki. Na etykietach firmy widnieje napis” Claire McCardell Clothes by Townley”, co czyni ją jedną z pierwszych amerykańskich projektantek, które zdobyły uznanie.
II wojna światowa odcięła amerykańskich projektantów od europejskich inspiracji i ograniczyła dostępność niektórych materiałów. McCardell rozkwitł pod tymi ograniczeniami. Chociaż wielu projektantów uważało je za zbyt podstawowe, McCardell pracował już z tkaninami takimi jak Dżins, calico i wełniany jersey, które były łatwo dostępne podczas wojny. Spopularyzowała mieszkanie baletowe, gdy w odpowiedzi na niedobór skóry McCardell zlecił Capezio wyprodukowanie szeregu baletowych mieszkań, które pasowałyby do jej projektów. Kiedy w 1944 roku rząd ogłosił nadwyżkę bawełnianych materiałów balonowych, McCardell szybko je wykupił, wykorzystując je do projektowania ubrań, które patriotyczne Amerykanki nosiły z dumą.
w 1941 roku McCardell wyprodukował linię rozdziałów, w której powstało dziewięć strojów z pięciu sztuk. Elementy składały się ze spódnicy z tafty, bluzy z dżerseju i kurtki z dżerseju. W tym samym roku pokazała swoją pierwszą „Kitchen Dinner Dress”. Wykonana z bawełny „Kitchen Dinner Dress” miała pełną spódnicę z dołączonym fartuchem.
w 1942 roku McCardell stworzyła swoją słynną „sukienkę Popover”. To była odpowiedź na wyzwanie Harper ’ s Bazaar, aby stworzyć coś modnego, co można by założyć do sprzątania domu, a następnie, założyć na przyjęcie koktajlowe. Prosta szara sukienka ma pasujący uchwyt na garnek, który pasuje do kieszeni sukienki. „Popover Dress” sprzedał się za 6,95 dolarów, a w samym pierwszym sezonie sprzedano ponad 75 000. Sukienki te stały się podstawą kolekcji McCardell i z czasem wykonywała wersje w różnych długościach i tkaninach. „Sukienka Popover” otrzymała wyróżnienie od American Fashion Critics Association, a w 1943 McCardell zdobył Nagrodę Coty.
począwszy od 1945 roku McCardell był projektantem „American Look” przez Lord & Dom towarowy Taylora. W 1946 McCardell zdobyła nagrodę dla najlepszego projektanta odzieży sportowej, a w 1948 nagrodę Neiman-Marcus.