Kafkaesque

jeg leste en fascinerende artikkel her om dagen På Kina og dufter som satte min nysgjerrighet på noen få problemer, fikk meg til å grave inn i andre, og fikk meg til å tenke på noen ugjennomtrengelige spørsmål som bare tiden vil fortelle. Artikkelen heter, » Søt lukt av suksess: Utenlandske dufter dominerer kinas parfyme markedet, » og det er skrevet Av David Dodwell For South China Morning Post. Mr. Dodwell Er Administrerende Direktør I Hong Kong-APEC Trade Policy Group og ser ut til å skrive mye Om Kina. Denne gangen, han viste sin oppmerksomhet til parfyme etter å ha tilbrakt en dag I Heathrow Duty Free delen I Terminal 5 og se «en flokk av fasjonable fastlandet Kinesiske kvinner scenting seg gjennom Jo Malone del av duften delen.»

som førte ham til følgende spørsmål: Gitt Kinas globale produksjonsprosess og fremveksten av Så Mange Kinesiske merker, hvorfor kunne han ikke tenke på en Enkelt Kinesisk-laget parfyme? Jeg har mine egne personlige teorier om det problemet, men det som interesserte meg mer var andre poeng han gjorde i forbifarten, som Maos Kulturrevolusjon eller ouds rolle (chen xiang (沉香)). Jeg skal snakke om alt dette i dag, I Tillegg Til Kinas dufthistorie, duftkultur og dens skiftende holdninger til duft over tid.

La oss starte med litt bakgrunn for å plassere alt dette i sammenheng. Jeg har skrevet Om Kina ,dets duftmarkeder og dets kulturelle holdninger til parfyme før i et stykke med tittelen Kina & Japans Duftmarkeder & Kultur . De økonomiske tallene som er sitert der, er ganske allment kjent, med at kildene mine først hadde diskutert dem tilbake i 2013 eller tidligere, så jeg var ikke overrasket over å se dem nevnt i Dodwell-stykket også. For å sitere de grunnleggende tallene Fra Euromonitor-rapporten jeg brukte i 2014-stykket:

Kineserne står for 20% av verdens befolkning, men bidrar bare 1% til verdisalg av dufter. Den gjennomsnittlige Kinesiske personen er ikke vant til å bruke parfyme, med mindre de er ekstremt spesielle om sitt bilde, vanligvis de som jobber for internasjonale selskaper eller som høytstående ledere.

du kan lese mitt stykke for flere detaljer, men det grunnleggende nøtteskallet er at duft av en rekke forskjellige grunner ikke er vanlig oppfattet eller brukt i Kina slik Det er I Vesten, og det er først og fremst kjøpt som en prestisje ting av den fasjonable Kinesiske eliten på dette tidspunktet. Det er Derfor Chanel dominerer markedet. I 2012 hadde Den en 12% andel av markedet (salg), etterfulgt Av Dior med 8%. Calvin Klein, Hugo Boss og L ‘ Oré Kina var på henholdsvis tredje, fjerde og femte plass.

Den nye Dodwell-artikkelen gjentar disse tallene, men det var ikke det som interesserte meg. Det var ulovligheten av dufter under Maos styre og Under Kulturrevolusjonen. Som min brikke, hans stykke, og hver brikke På Kina vanligvis notater, det er ikke en langvarig Kinesisk parfyme kultur på samme måte som det er i slike land som Frankrike. Holdninger er forskjellige, duftens rolle er forskjellig, og selv grunnleggende kroppsaromaer er også forskjellige. Men Det som var fullstendig nytt for Meg Var Dodwells kommentar om At Mao bokstavelig talt gjorde parfymer ulovlige. Flat-out ulovlig!

Det virker som Den første, og kanskje viktigste årsaken Til Kinas laggardliness er landets siste kaotiske historie. Under Kulturrevolusjonens år var bruken av parfyme bokstavelig talt ulovlig. Den som brukte dufter eller parfymer før 1967, led enten tortur og ydmykelse som giftig ugress, eller ble raskt kvitt noen bevis.

da landet begynte å dukke opp etter at Firerbanden ble styrtet, hadde Kinesere mistet vanen. Og uansett, i en periode med slik utbredt fattigdom, parfyme var en luksus de fleste var glade for å ignorere. Uansett parfyme industrien eksisterte før 1967 fordampet i løse luften.

det er åpenbart at symboler På Vestlig borgerlig «dekadanse» ville bli mislikt under Kulturrevolusjonen, men implikasjonen av en faktisk, spesifikk lov rettet mot duft og skape ulovlighet tok meg overraske. Og jeg er fortsatt ikke sikker på at det var presis, offisielt vedtatt lovgivning om emnet. Det kan bare ha vært bare kommentarer Av Mao i sin» Lille Røde Bok » av sitater. Admittedly, det kan ha vært nok, og han kan ikke ha behov for å passere faktisk lovgivning fordi hans ord i utgangspunktet utgjorde loven da.

Likevel brukte Jeg en god del tid på å prøve å finne flere detaljer om emnet og hva Mao kan ha eksplisitt bestemt, sagt eller tenkt på bruk av dufter, men jeg hadde ikke mye lykke utover generaliteter. En forsker skrev At Mao så kosmetikk (der parfyme ble samlet eller inkludert) som «avskyelige symboler på» borgerlig dekadanse.»(Se, Geoffrey Jones, Beauty Imagined: En Historie Om Den Globale Skjønnhetsindustrien, Oxford University Press, 2010. En roman kalt Liason av Joyce Wadler hadde et opplysende avsnitt som beskriver alle de tingene Som Ble ansett som støtende av Formannen og Hans Røde Garde, alt fra parfyme til «de gamle kunstene», «ikke-poletariske klær», og til og med fattige Balzac og Victor Hugo. Det er ikke mye annet som detaljer går, men jeg antar at du egentlig ikke trenger det for å få den essensielle bunnlinjen som er at Mellom ideologiske, politiske og senere grunnleggende økonomiske impecunity grunner, Kom Kinas livlige olfaktoriske historie til å stoppe.

hva en rik historie med duft det var før, skjønt. Les en bok På Keiserretten eller det keiserlige konkubine-systemet, og du vil se rollen som duftende oljer, blomster, sandeltre og til og med noen krydder hentet fra den gamle Silkeveien. Ta For eksempel Keiserinne Cixi, den beryktede «Dragon Empress» eller «She-Dragon» som gikk fra å være en ung tenårings konkubine til å herske egenhendig i sin egen rett, angivelig resulterer i «oppløsning» Av Qing-dynastiet og fremveksten Av Republikanisme. (Jeg tror hennes onde, forferdelige rykte er ganske urettferdig, og jeg abonnerer på moderne eller revisjonistisk historisk analyse, men jeg blir sidesporet inn i et kjæledyrproblem. Cixi var angivelig ekstra, ekstra opptatt av duftende produkter, og hun brukte oljer som jasmin, rose, appelsinblomst eller kaprifol som faktisk duft på kroppen hennes, i tillegg til å sette dem i teen hennes. (Hennes mest berømte skjønnhetsregime var hennes daglige påføring av knuste perler i ansiktet hennes.)

men bruken av duftende produkter går tilbake århundrer før Cixi eller Qing-Dynastiet, og omfattet en rekke ting, ofte drevet Av Taoisme som kan dateres til minst 3. eller 4. århundre, bc som et nettsted kalt Scentillo forklarer, i Taoistisk tro:

utvinning av en plante duft ble antatt å frigjøre plantens sjel. Transformasjonen av solid røkelse i duftende damper speilet omdanning fra fysisk eller dødelig tilstand til et åndelig nivå Eller Tao.

Tradisjonelt var Det lite skille mellom røkelse, parfyme, urter eller krydder. Kineserne trodde «hver parfyme er en medisin» og at en dyp forbindelse eksisterte mellom en aroma og status for sinn og kropp. Ordet «Heang» ble tilskrevet en parfyme, røkelse eller duft. «Heang» har 6 klassifikasjoner i henhold til stemningen det skaper: rolig, tilbaketrukket, luksuriøs, vakker, raffinert eller edel.

en gammel 2007 China Daily-artikkel har en nydelig beskrivelse som utdyper Noen Av Kinas gamle holdninger til duft og på de ulike skatter verdsatt av den gamle keiserlige og aristokratiske eliten, fra røkelse til blomster «nektarer» som bæres av kvinner:

Røkelsens popularitet var mye sterkere i fortiden enn i dag. Det var svært vanlig for folk, spesielt de fra edle familier, å plassere røkelsesbrennere i sine hus og til og med i nærheten av sengene sine. Før de forlot huset, ville adelsmennene ha sine klær infundert med røkelse slik at de kunne nyte den søte lukten hele dagen lang.

ifølge mange klassiske Kinesiske bøker, dikt, malerier og antikviteter, ville motebevisste kvinner bære nektarene destillert fra mange typer blomster som lilje, lotus og krysantemum. Hver morgen ville de bruke noen dråper av nektarene, noe som ville holde dem lukter godt hele dagen.

det var også vanlig for høytstående familier å invitere venner over til å sette pris på noen spesielle typer røkelser. Denne typen fest var like populær som karaoke parter i dag.

i moderne Kina er faktisk duft i flytende eller sprøyteform litt av en annen sak, skjønt. Mitt tidligere stykke gir derfor noen grunner utover den historiske / Kulturelle Revolusjonsbakgrunnen, som for eksempel biologisk fysiologi med Asiater som ikke svetter som Vestlige, eller betydningen av renslighet som bestemmer populariteten til visse typer olfaktoriske produkter. Som et resultat er kroppssprayer som Øks eller til og med indirekte scenting fra den dvelende effekten av vaskeprodukter populære. Når faktisk parfyme er kjøpt, synes det å være en prestisje ting og ideelt innebærer de letteste, roligste og ferskeste komposisjoner mulig.

Sterke, kraftige dufter kan bli sett på som en vulgaritet av noen, men En 2014 artikkel I Jing Daily Av Olivier Verot kalt » The Scent Of Opportunity: Hvordan Kinas Duftmarked Kan Nå Sitt Potensial » refererte enda et hinder for bred sosial aksept blant alle samfunnssektorer: kjønnsforeninger. Duft er ikke sett på som en mandig ting fordi, Som Jing artikkelen forklarer, » ordet ‘duft’ fremkaller femininitet fremfor alt, som plasserer en ekstra barriere for salg av parfyme for menn.»Som nevnt i både hans stykke og min egen tidligere, bruker selskaper populære mannlige kjendiser eller skuespillere (koreansk og Japansk) for å få duft til å virke mer akseptabelt for menn, men det har fortsatt en lang, lang vei å gå.

men hva med spørsmålet som førte Til Dodwells nysgjerrighet og artikkel om hele denne saken til å begynne med, hans forvirring hvorfor han ikke kunne tenke på navnet På En Eneste Av Kinas egne parfymer (i motsetning til De som ble satt ut Av Vestlige selskaper som For Eksempel Bvlgari)? Det er et gyldig poeng, men jeg tror personlig svaret er delvis et enkelt eksportproblem. Kina eksporterer og markedsfører ikke sine egne dufter slik det kan gjøre sine teknologiske eller andre forbruksvarer. Det er rett og slett ikke så viktig, seriøst eller verdsatt.

selv så, bare fordi Vi I Vesten Eller Mr. Dodwell I Hong Kong kan ikke umiddelbart tenke på navnet På En Kinesisk duft betyr ikke at de ikke er laget eller, faktisk, populære. Jeg så ganske mange reklametavler for duft da jeg var i Kina, og Det var ikke Bare Brad Pitt ansikt stirrer ned på Meg For Chanel. I mitt tidligere stykke brukte jeg En Kinesisk duftannonse (høyre), og det var heller ikke veldig vanskelig å finne. Parfymer eksisterer, de selges, men de har ikke en stor markedsandel for de relaterte, sammenhengende grunnene jeg har diskutert ovenfor om sosiale og kulturelle holdninger til duft. Siden De er kjøpt primært for prestisje grunner i stedet for olfactive seg, det er derfor en merkevare som Chanel har den største markedsandelen i stedet for en lokalt produsert duft.

Foruten spørsmålet om ulovlighet Under Mao, var Den andre tingen I Dodwells artikkel som fikk Meg til å sitte opp, hans diskusjon om oud som i Kina tilsynelatende kalles chenxiang eller chen xiang. Jeg ante ikke at bruken gikk så langt tilbake som den gjorde. Dodwell skriver:

Kinesiske eliter og deres courtesans hadde også en vane med å bære poser med duftende kronblad og blader blant sine klær. De mest verdsatte (og dyre) duftene syntes å være chenxiang (På engelsk, Agarwood) og blomstervann (brukt så mye som et insektmiddel som parfyme). For rundt 120 år siden begynte Et Shanghai-selskap Kalt Liushen å lage en snart berømt duft kalt Shuang Mei, eller To Søstre, som til slutt ble populær på 1930-tallet så langt unna Som Paris med merkenavnet Vive. Men i kaoset på 1930-og 1940-tallet ble Liushen absorbert av Shanghai Jahwa, Landets største kjemikalieselskap, og Shuang mei forsvant.

Shuang Mei ‘ s duft ser ut til å ha vært en eau de toilette, og mens jeg ikke har klart å lære hvilke notater som var i det, ser det ut til å være helt uavhengig av Oud nevnt Av Dodwell i forbifarten. Fra det jeg har samlet, Var Shuang Mei («De To Søstrene») et kosmetikkmerke grunnlagt i 1898, og nå, tilsynelatende satt til å returnere i det moderne Kina. (Se, Skjønnhet og Øynene Som Ser, Chinaview.cn; Og Luksus parfyme merkevare Shanghai Vive gjenerobrer Kina.) Men det hadde ingenting å gjøre med oud.

så jeg bestemte Meg for å slå Opp «Chenxiang.»For det første ser det ut til at agarwood-bruk fortsatt er primært begrenset til å brenne treet som en slags røkelse, og sjelden som noen form for sprayet parfyme. For det andre er prisene astronomiske. Tredje, det kan eller ikke kan være en smal unntak fra burning-vs-duft regelen involverer noen lokale merker, men det er helt uklart og alt det virker, igjen, drevet av prestisje og luksus hensyn. Verot / Jing Daily artikkel knyttet ovenfor stater, for eksempel:

det har vært en økning av lokale merker med luksus parfyme merker som de som gjør chen xiang (沉香), kjent på engelsk som agarwood, som er veldig ettertraktet Av velstående kinesere, Ikke for lukten, men for prestisje brakt ved å ha en slik evanescent parfyme.

artiklene jeg har lest har en forvirrende språklig tendens til å bruke ordet «Chen Xiang» om hverandre for både det faktiske treproduktet og for de påståtte, påståtte lokale duftene Som Verot beskriver. Samme med ordet «parfyme» eller «duft» brukes til å referere bare luktesans eller duftende lukt. Utover Verot-stykket har jeg funnet flere andre referanser til den samme magiske, mystiske, orientalske «parfymen» Som Kinesiske luksuskjøpere blir galne for, men ingen av dem gir et bestemt navn eller merke. I stedet lanserer de bare en diskusjon om agarwood og dens historie, og snakker om det som et treprodukt mer enn en faktisk olfaktorisk sammensetning som selges i en flaske. Det er tilfelle For Verot / Jing Daily-artikkelen, men også for to Andre, som en Fra Shanghai Daily som jeg kommer til om et minutt ,Eller Cosmetics China Agency er » den nye duften som alle velstående Kinesere kjemper over for.»På dette punktet har jeg virkelig ingen anelse om det er En faktisk Kinesisk luksus oud eau de parfum der ute, eller hvis folk bare bruker begrepet «parfyme» upresist og sloppily som en fangst for de duftende dampene i de brente treflisene. Jeg tror virkelig det er sistnevnte, og at de egentlig ikke snakker om en flytende sammensetning i konvensjonell Vestlig eller Europeisk forstand.

det eneste som er helt klart for meg er at den evanescent aromaen til disse treflisene er verdsatt av den luksuriøse eliten, og at prestisje igjen er en del av den. En 2013 Shanghai Daily artikkel Av Wang Jie med tittelen «Kinesisk duft mer dyrebar enn gull» var fascinerende å lese fordi det viste omfanget av dagens oud mani I Kina. Tilsynelatende er Det En veldig kjent tv-vert Kalt Wang Yinan som leder opp en faktisk oud-forståelse og forskningssamfunn kalt National Chen Xiang Research Association. Han forklarte reporteren at i det gamle Og Keiserlige Kina brukte elitene oud «i tradisjonell Kinesisk medisin som tonic, vanndrivende, stimulerende og afrodisiakum for å behandle hjertesmerter, magesmerter, tretthet, stress og angst.»I dag har oud blitt» den ultimate luksusen, uten parallell » av den enkle grunn at lukten er så flyktig.

inntrykket jeg har fra å lese hans ord og artikkelen er at brennende oud er det ultimate statussymbolet fordi det er som å se hauger av pengene dine gå opp i røyk. Journalisten skrev at » prisen på et stykke av høy kvalitet chen xiang nå flere millioner yuan. Ved 10.000 yuan per gram er det 35 ganger prisen på gull som koster 260 yuan per gram. Noen er skåret inn i kunstverk.»Han sier senere at 10.000 yuan var US$1,629 (på den tiden historien ble skrevet I 2013), noe som betyr at flere millioner yuan var tilsvarende flere hundre tusen dollar OSS.

Det er mye penger for et «stykke», entall, å gå opp i bokstavelig røyk! Men jeg tror det er virkelig det som gjør oud så populær for Den Kinesiske supereliten som har mer penger enn de vet hva de skal gjøre med. Som Oud aficionado, Wang Yinan, forklarer i artikkelen:

«hvis du kjøper et hus, antikke eller smykker, forblir de som konkrete gjenstander,» sier han. «Men chen xiang er annerledes. Det er brent for sin duft, det flyktige øyeblikk av glede. Ingenting er igjen, men duften, den midlertidige duften. Er ikke dette det mest luksuriøse i verden?»

til disse prisene, ja, det er tydeligst….

Å Gå tilbake til faktisk parfyme som parfyme, i konvensjonell forstand, ser jeg personlig ikke ting som endrer Seg I kinas duftmarked i nær fremtid, spesielt ikke i form av et holdningsskifte over brede samfunnslag hvor parfyme vil bli elsket for sin egen skyld. (Og absolutt ikke sterke, kraftige parfymer.) Mr. Dodwell er mer optimistisk om «betydelig vekst» i sektoren og justeringsjusteringer, men jeg tror fortsatt statussymboler prestisje faktorer vil drive salg for det neste tiåret. Ta de fasjonable kvinnene med hvem han begynte sin historie; de kjøpte Jo Malone, en Av De letteste, roligste, ferskeste og enkleste merkene med en (antatt) prestisjefaktor. Jeg kan ærlig talt ikke se gjennomsnittet, hver dag, typisk Kinesisk forbruker skure eBay for noe som vintage Opium, for eksempel, eller hungrer Etter Amouage.

Når det er sagt, vil Jeg gjerne gi et stort rop ut til En av mine lesere, Jinhui Xie, I Beijing som gikk ut og på en eller annen måte klarte å grave opp en stor flaske 1980s vintage Opium. Velsigne hans hjerte, han fikk meg til å smile i flere dager med Sitt Opium bilde, og han gir meg håp om at flere Og Flere Av Kineserne vil følge i hans skritt, oppdage og, enda viktigere, genuint verdsette ekte, riktig parfyme i stedet For Jo Malone eller At Øks dritt. (Du lukter godt, Jinhui, du lukter helt fantastisk! Fortsett den gode kampen!)

Selv Om Den Kinesiske duft industrien er usannsynlig å endre helst snart i en virkelig bred måte, Mr. Dodwell gjort interessant påstand Om At Kina kan fremstå som en kraft for salg av duft materialer. Jeg hadde ingen anelse om at » n estimert 90 prosent av verdens eukalyptusolje, og halvparten av verdens geraniumolje, kommer fra Yunnan i Kinas sørvest.»Gitt, eukalyptus er ikke et typisk eller vanlig notat i high-end parfyme, og det kommer absolutt ikke til å utfordre rosens kraft, men geranium har i det minste en bredere anvendelighet. Vetiver er enda mer nyttig, og det vokser også ganske mye i Kina. Likevel er Jeg enig Med Mr. Dodwell at Kina knapt kommer Til Å erstatte Grasse som kilden til materialer for duftindustrien, ikke i flere tiår framover, om noen gang. (Sperring noen naturkatastrofe I Grasse, gud forby, jeg kommer med » ikke noensinne.»)

jeg avslutter dagens titt På Kina ved å gå tilbake i Tid Til Konfucius. Han snakket om duft ganske mye i hans skrifter, spesielt orkideer som han så som et symbol på edel karakter. «Av alle blomster er orkideen en som alltid har hatt en moralsk innvirkning på Kinesisk kultur og samfunn. Det er en blomst som har en kultiveringshistorie på over to tusen år, og Dens første tilknytning til menneskeheten ble sagt å være laget Av Konfucius.»(Alice Poon, «Orkideer Og Konfucius,» Asia Sentinel, 2008.) Jeg forlater Deg Med Ms Poons oversettelse av En Av Konfucius ‘ visdomsstykker:

hvis du er i selskap med gode mennesker, er det som å gå inn i et rom fullt av orkideer. Etter en stund blir du gjennomvåt i duften, og du merker ikke engang det. Hvis du er i selskap med dårlige mennesker, er det som å gå inn i et rom som lukter av fisk. Etter en stund merker du ikke den fiskete lukten som du har blitt nedsenket i den.

Må du alltid være i selskap med gode mennesker, slik at du aldri lukter av dårlig fisk….