foto: Don Daniele på 500px.com (direkte hjemmeside link indlejret i.)
jeg læste en fascinerende artikel forleden om Kina og dufte, der udløste min nysgerrighed omkring et par spørgsmål, fik mig til at grave i andre, og fik mig til at overveje et par uigennemtrængelige spørgsmål, som kun tiden vil fortælle. Artiklen hedder, ” sød lugt af succes: Udenlandske dufte dominerer Kinas parfume marked, ” og det er skrevet af David Dodvel til South China Morning Post. Han er administrerende direktør for Hong Kong-APEC Trade Policy Group og synes at skrive udførligt om Kina. Denne gang, han vendte sin opmærksomhed mod parfume efter at have tilbragt en dag i Hedes toldfri sektion i Terminal 5 og se “en flok moderigtige kinesiske kvinder på fastlandet dufte sig gennem Jo Malone-delen af duftafsnittet.”
det førte ham til følgende spørgsmål: i betragtning af Kinas globale fremstillingsproces og fremkomsten af så mange kinesiske mærker, hvorfor kunne han ikke tænke på en enkelt kinesisk fremstillet parfume? Jeg har mine egne personlige teorier om dette spørgsmål, men hvad interesserede mig mere var andre punkter, han gjorde i forbifarten, som Mao ‘s kulturrevolution eller Oud’ s rolle. Jeg vil tale om alt dette i dag, ud over Kinas dufthistorie, duftkultur og dens skiftende holdninger til duft over tid.
lad os starte med noget baggrund for at placere alt dette i kontekst. Jeg har skrevet om Kina, dets duftmarkeder og dets kulturelle holdninger til parfume før i et stykke med titlen, Kina & Japans Duftmarkeder & Kultur. De finansielle tal, der er citeret der, er ret almindeligt kendt, med mine kilder, der først har diskuteret dem tilbage i 2013 eller tidligere, så jeg var ikke overrasket over at se dem nævnt i Dodvelstykket også. For at citere de grundlæggende tal fra Euromonitor-rapporten brugte jeg i mit 2014-stykke:
kineserne tegner sig for 20% af verdens befolkning, men bidrager kun 1% til at værdsætte salget af dufte. Den gennemsnitlige kinesiske person er ikke vant til at bære parfume, medmindre de er ekstremt specielle med hensyn til deres image, normalt dem, der arbejder for internationale virksomheder eller som højtstående ledere.
du kan læse mit stykke for flere detaljer, men det grundlæggende nøddeskal er, at duft af en række forskellige årsager ikke almindeligvis opfattes eller bruges i Kina, som det er i Vesten, og det købes primært som en prestige ting af den fashionable kinesiske elite på dette tidspunkt. Derfor dominerer Chanel markedet. I 2012 havde den en andel på 12% af markedet (salg) efterfulgt af Dior med 8%. Calvin Klein, Hugo Boss og L ‘ or-Kina lå på henholdsvis tredje, fjerde og femte plads.
Vintage Mao annonce fra Kulturrevolutionen dage. Kilde: Pinterest.
den nye artikel gentager disse tal, men det var ikke det, der interesserede mig. Det var ulovligheden af dufte under Maos styre og under Kulturrevolutionen. Som mit stykke, hans stykke og hvert stykke på Kina normalt bemærker, er der ikke en langvarig Kinesisk parfumekultur på samme måde som i lande som Frankrig. Holdninger er forskellige, duftens rolle er anderledes, og selv grundlæggende kropsaromaer er også forskellige. Men hvad der var komplet nyhed for mig var Dodvels kommentar om, at Mao bogstaveligt talt gjorde parfume ulovlige. Flat-out ulovligt!
det synes den første, og måske vigtigste årsag til Kinas laggardliness er landets seneste kaotiske historie. Under kulturrevolutionens år var brugen af parfume bogstaveligt talt ulovlig. Den, der brugte dufte eller parfume før 1967, led enten tortur og ydmygelse som en giftig ukrudt eller blev hurtigt af med noget bevis.
da landet begyndte at dukke op efter væltningen af banden på fire, havde kineserne mistet vanen. Og alligevel, i en periode med så udbredt fattigdom, parfume var en luksus, de fleste var glade for at ignorere. Uanset parfumeindustrien eksisterede før 1967 fordampet i tynd luft.
“kritiser den gamle verden og opbyg en ny verden med Mao – tanke som et våben,” (1966), vintage plakat. Kilde: Pinterest
det er indlysende, at symboler på vestlige borgerlige “dekadence” ville blive rynket under Kulturrevolutionen, men implikationen af en faktisk, specifik lov rettet mod duft og skabe ulovlighed overraskede mig. Og jeg er stadig ikke sikker på, at der var præcis, officielt vedtaget lovgivning om emnet. Der kan kun have været blotte kommentarer fra Mao i hans “Lille Røde Bog” af citater. Ganske vist, det kan have været nok, og han har muligvis ikke haft brug for at vedtage faktisk lovgivning, fordi hans ord dybest set udgjorde loven dengang.
alligevel brugte jeg lidt tid på at forsøge at finde flere detaljer om emnet og om, hvad Mao måske eksplicit har dekreteret, sagt eller tænkt på brugen af dufte, men jeg havde ikke meget held ud over generaliteter. En lærd skrev, at Mao så kosmetik (hvor parfume blev klumpet eller inkluderet) som “afskyelige symboler på ‘borgerlig dekadence.”(Se, Geoffrey Jones, skønhed forestillede sig: en historie om den globale skønhedsindustri, 2010.) En roman kaldet Liason af Joyce havde et lysende afsnit, der beskriver alle de ting, der blev anset for anstødelige af formanden og hans Røde Garde, lige fra parfume til “den gamle kunst”, “nonproletarian clothing” og endda fattige Balsac og Victor Hugo. Der er ikke meget andet, som detaljerne går, men jeg formoder, at du ikke rigtig har brug for det for at få den væsentlige bundlinje, som er, at mellem ideologiske, politiske og senere grundlæggende økonomiske straffrihedsårsager kom Kinas livlige olfaktoriske historie til at skrige.
hvilken rig historie af duft der var før. Læs enhver bog om Imperial Court eller imperial concubine system, og du vil se rollen som duftende olier, blomster, sandeltræ og endda lejlighedsvis nogle krydderier bragt fra den gamle Silkevej. Den berygtede “Dragon Empress” eller “she-Dragon”, der gik fra at være en ung teenage Medhustru til at regere alene i sin egen ret, angiveligt resulterer i “opløsning” af King-dynastiet og fremkomsten af republikanisme. (Jeg tror, at hendes onde, forfærdelige ry er ret uretfærdigt, og jeg abonnerer på moderne eller revisionistisk historisk analyse, men jeg bliver sidesporet til et kæledyrsproblem. Hun brugte olier som jasmin, rose, appelsinblomst eller kaprifol som faktisk duft på hendes krop, ud over at sætte dem i hendes te. (Hendes mest berømte skønhedsregime var dog hendes daglige anvendelse af knuste perler på hendes ansigt.)
taoistisk kunst viser en præst og hvad der ligner røgelse damp i pink. Billede kilde: formlesstaoism.com
men brugen af duftende produkter går tilbage århundreder før Scentillo og omfattede en række ting, ofte drevet af Taoisme, som kan dateres til mindst det 3. eller 4. århundrede, f. kr. som et sted kaldet Scentillo forklarer, i taoistisk tro:
udvindingen af en plantes duft blev anset for at befri plantens sjæl. Omdannelsen af fast røgelse til duftende dampe afspejlede transmutationen fra den fysiske eller dødelige tilstand til et åndeligt niveau eller Tao.
traditionelt var der ringe forskel mellem røgelse, parfume, urter eller krydderier. Kineserne mente ,at “enhver parfume er en medicin”, og at der eksisterede en dyb forbindelse mellem en aroma og sindets og kroppens status. Ordet “Heang” blev tilskrevet en parfume, røgelse eller duft. “Heang” har 6 klassifikationer i henhold til det humør, det skaber: rolig, tilbagevendende, luksuriøs, smuk, raffineret eller ædel.
King-dynastiet kunst. Kilde: Pinterest.
en gammel 2007 China Daily-artikel har en dejlig beskrivelse, der uddyber nogle af Kinas gamle holdninger til duft og på de forskellige skatte, der er værdsat af den gamle kejserlige og aristokratiske elite, fra røgelse til blomster “nektarer” båret af kvinder:
Røgelse popularitet var meget stærkere i fortiden end i dag. Det var meget almindeligt, at folk, især dem fra adelige familier, placerede røgelsesbrændere i deres huse og endda i nærheden af deres senge. Før de forlod huset, ville adelsmændene få deres tøj infunderet med Røgelse, så de kunne nyde den søde lugt hele dagen lang.
ifølge mange klassiske kinesiske bøger, digte, malerier og antikviteter ville modebevidste kvinder bære nektarer destilleret fra mange slags blomster som lilje, lotus og krysantemum. Hver morgen påførte de et par dråber af nektarerne, hvilket ville holde dem lugte godt hele dagen.
det var også almindeligt, at højtstående familier inviterede venner til at sætte pris på nogle specielle former for røgelse. Denne slags fest var lige så populær som karaoke-festerne i dag.
i moderne Kina er faktisk duft i flydende eller sprayform dog lidt af en anden sag. Mit tidligere stykke giver nogle grunde hertil ud over den historiske/kulturelle Revolution baggrund, som for eksempel biologisk fysiologi med asiater, der ikke rigtig sveder som vestlige, eller vigtigheden af renlighed, der bestemmer populariteten af visse typer olfaktoriske produkter. Som et resultat er kropssprayer som økse eller endda indirekte duft fra den langvarige virkning af vaskeriprodukter populære. Når den faktiske parfume købes, ser det ud til at være en prestige ting og involverer ideelt set de letteste, støjsvage og friskeste kompositioner, der er mulige.
” Bulgari har hyret koreanske berømtheder som sanger-sangskriver, komponist og skuespiller Jung Jin Young (Kurt) til at promovere parfume til mænd.”Verot / Jing Dagligt.
stærke, kraftfulde dufte kan ses som en vulgaritet af nogle, men en artikel fra 2014 i Jing Daily af Olivier Verot kaldte ” duften af muligheder: Hvordan Kinas Duftmarked kan nå sit potentiale ” henviste endnu en hindring for bred social accept blandt alle samfundssektorer: kønsforeninger. Duft ses ikke som en mandig ting, fordi, som Jing-artiklen forklarer, “ordet ‘duft’ fremkalder kvindelighed frem for alt, hvilket placerer en yderligere barriere for salget af parfume til mænd.”Som bemærket i både hans stykke og min egen tidligere, bruger virksomheder populære mandlige berømtheder eller skuespillere (koreansk og japansk) for at få duft til at virke mere acceptabel for mænd, men det har stadig en lang, lang vej at gå.
men hvad med det spørgsmål, der førte til Dodvels nysgerrighed og artikel om hele denne sag til at begynde med, hans forvirring, hvorfor han ikke kunne tænke på navnet på en enkelt af Kinas egne parfumer (i modsætning til dem, der blev udgivet af vestlige virksomheder som f. eks. Bvlgari)? Det er et gyldigt punkt, men jeg tror personligt, at svaret er delvist et simpelt eksportproblem. Kina eksporterer og markedsfører ikke sine egne dufte, som det kan gøre sine teknologiske eller andre forbrugsvarer. Det er simpelthen ikke så vigtigt, Seriøst eller værdsat.
Kinesisk parfume annonce. Kilde: sucaitianxia.com
alligevel, bare fordi vi i Vesten eller HR. Jeg så en hel del reklametavler til duft, da jeg var i Kina, og det var ikke kun Brad Pitts ansigt, der stirrede ned på mig for Chanel. I mit tidligere stykke brugte jeg en kinesisk duftannonce (til højre), og det var heller ikke meget svært at finde. Parfumerne findes, de sælges, men de har ikke en stor markedsandel for de relaterede, sammenkoblede grunde, jeg har diskuteret ovenfor vedrørende de sociale og kulturelle holdninger til duft. Da de primært købes af prestige grunde i stedet for olfactive, er det derfor, at et mærke som Chanel har den største markedsandel i stedet for en lokalt produceret duft.
Agartræ & den “ædle råd.”Foto: lamcs52 på Flickr. (Direkte hjemmeside link indlejret i.)
den anden ting, der fik mig til at sidde op, var hans diskussion af oud, som i Kina tilsyneladende kaldes chenchang eller chenchang. Jeg anede ikke, at dens brug gik helt så langt tilbage som det gjorde. Dorthe skriver:
kinesiske eliter og deres kurtisaner havde også en vane med at bære poser med duftende kronblade og blade blandt deres tøj. De mest elskede (og dyre) dufte syntes at være chenksiang (på engelsk, Agartræ) og blomstervand (brugt så meget som et insektafvisende middel som parfume). For omkring 120 år siden begyndte et Shanghai-firma kaldet Liushen at lave en snart berømt duft kaldet Shuang Mei eller to søstre, som til sidst blev populær i 1930 ‘ erne så langt væk som Paris med varemærket vive. Men i kaoset i 1930 ‘erne og 1940’ erne blev Liushen absorberet af Shanghai, landets største kemikalievirksomhed, og Shuang Mei forsvandt.
Shuagmei to søstre, plakat og foto via kinahvisker.com
Shuang Meis duft ser ud til at have været en eau de toilette, og selvom jeg ikke har formået at lære, hvilke noter der var i den, ser det ud til at være helt uden forbindelse med den oud, der er nævnt af Dodveau i forbifarten. Fra hvad jeg har samlet, var Shuang Mei (“de to søstre”) et kosmetikmærke grundlagt i 1898 og nu tilsyneladende sat til at vende tilbage i det moderne Kina. (Se, skønhed og øjnene af beskueren, Chinaview.cn; og luksus parfume mærke Shanghai Vive generobrer Kina.) Men det havde intet at gøre med oud.
så jeg besluttede at slå op”.”For det første ser det ud til, at brugen af agartræ stadig primært er begrænset til at brænde træet som en slags røgelse og sjældent som nogen form for sprøjtet parfume. For det andet er priserne astronomiske. Tredje, der er måske eller måske ikke en snæver undtagelse fra burning-vs-fragrance-reglen, der involverer nogle lokale mærker, men det er helt uklart, og det hele ser ud til, endnu engang, drevet af prestige-og luksusovervejelser. Verot / Jing Daily-artiklen, der er linket ovenfor, siger for eksempel:
der har været en stigning af lokale mærker med luksus parfume mærker som dem, der gør Chen Chenang, kendt på engelsk som agartræ, som er meget efterspurgt af velhavende kinesere ikke for sin lugt, men for prestige bragt ved at have sådan en evanescent parfume.
“Chen er en af Kinas mest eftertragtede og dyre dufte.”Billedtekst fra Veriot Jing Daily artikel.
de artikler, jeg har læst, har en forvirrende Sproglig tendens til at bruge ordet “Chen” ombytteligt for både det faktiske træprodukt og for de påståede, påståede lokale dufte, som Verot beskriver. Det samme med ordet “parfume” eller “duft”, der bruges til at henvise til blot lugt eller duftende lugt. Ud over Verot-stykket har jeg fundet flere andre referencer til den samme magiske, mystiske, orientalske “parfume”, som Kinesiske luksuskøbere bliver vanvittige for, men ingen af dem giver et bestemt navn eller mærke. I stedet, de lancerer blot en diskussion af agartræ og dets historie, taler om det som et træprodukt mere end en faktisk olfaktorisk sammensætning, der sælges i en flaske. Det er tilfældet for Verot / Jing Daily-artiklen, men også for to andre, som en fra Shanghai Daily, som jeg kommer til om et minut, eller Cosmetics China Agency ‘ s “den nye duft, som enhver velhavende kineser kæmper for.”På dette tidspunkt har jeg virkelig ingen anelse om, om der er en faktisk Kinesisk luksus oud eau de parfum derude, eller hvis folk simpelthen bruger udtrykket “parfume” upræcist og sløvt som en fangst for de duftende dampe af de brændte træflis. Jeg tror virkelig, det er sidstnævnte, og at de faktisk ikke taler om en flydende sammensætning i konventionel vestlig eller europæisk forstand.
det eneste, der er helt klart for mig, er, at den flygtige aroma af disse træflis er værdsat af den luksusindstillede elite, og at prestige igen er en del af det. En Shanghai Daily-artikel fra 2013 med titlen” Kinesisk duft mere dyrebar end guld ” var fascinerende at læse, fordi den demonstrerede omfanget af den nuværende oud-dille i Kina. Tilsyneladende, der er en meget berømt tv-vært kaldet yang Yinan, der leder et egentligt Oud-værdsætnings-og forskningssamfund kaldet National Chen. Han forklarede reporteren, at eliterne i Det Gamle og kejserlige Kina brugte oud “i traditionel kinesisk medicin som tonic, diuretikum, stimulerende og afrodisiakum til behandling af hjertesmerter, mavesmerter, træthed, stress og angst.”I dag er oud imidlertid blevet” den ultimative luksus uden parallel ” af den simple grund, at dens lugt er så flygtig.
“en skulptur udskåret af agartræ fra Tarakan, Indonesien.”Kilde: Shanghai Daily artikel.
det indtryk, jeg har fra at læse hans ord, og artiklen er, at burning oud er det ultimative statussymbol, fordi det er beslægtet med at se bunker af dine penge gå op i røg. Journalisten skrev ,at ” prisen på et stykke af høj kvalitet chen Yang nå flere millioner yuan. Ved 10.000 yuan per gram er det 35 gange prisen på guld, der koster 260 yuan per gram. Nogle er hugget ind i kunstværker.”Han siger senere, at 10.000 yuan var US$1.629 (på det tidspunkt historien blev skrevet i 2013), hvilket betyder, at flere millioner yuan svarede til flere hundrede tusind dollars os.
det er mange penge for et “stykke”, ental, at gå op i bogstavelig røg! Men jeg tror, det er virkelig det, der gør oud så populær for den kinesiske superelite, der har flere penge, end de ved, hvad de skal gøre med. Som Oud aficionado, Vang Yinan, forklarer i artiklen:
“hvis du køber et hus, antik eller smykker, forbliver de som konkrete genstande,” siger han. “Men chen Chang er anderledes. Det brændes for sin duft, det flygtige øjeblik af nydelse. Intet er tilbage, men duften, den midlertidige duft. Er det ikke det mest luksuriøse i verden?”
til disse priser, ja, det er det mest tydeligt….
når jeg går tilbage til den faktiske parfume som parfume, i konventionel forstand, ser jeg personligt ikke tingene ændre sig i Kinas duftmarked i den nærmeste fremtid, især ikke med hensyn til et holdningsskifte på tværs af brede samfundssnit, hvorved parfume vil blive elsket for sin egen skyld. (Og absolut ikke stærke, kraftfulde parfume. Er mere optimistisk med hensyn til” betydelig vækst ” i sektoren og holdningsjusteringer, men jeg tror stadig, at statussymboler prestige faktorer vil drive salget i det næste årti. Tag de moderigtige kvinder, som han begyndte sin historie med; de købte Jo Malone, et af de letteste, støjsvage, friskeste og enkleste mærker med en (formodet) prestigefaktor. Jeg kan ærligt ikke se gennemsnittet, hver dag, typisk kinesisk forbruger skure eBay for noget som vintage Opium, for eksempel, eller hungrer efter Amouage.
når det er sagt, vil jeg gerne give et stort råb til en af mine læsere, Jinhui, i Beijing, der gik ud og på en eller anden måde formåede at grave en stor flaske 1980 ‘ ers vintage Opium. Velsign hans hjerte, han fik mig til at smile i flere dage med sit Opiumfoto, og han giver mig håb om, at flere og flere af kineserne vil følge i hans trin, opdage og, vigtigere, virkelig værdsætter ægte, ordentlig parfume i stedet for Jo Malone eller den økse lort. (Du lugter godt, Jinhui, du lugter helt fantastisk! Fortsæt den gode kamp!)
selvom den kinesiske duftindustri sandsynligvis ikke vil ændre sig snart på en virkelig bred måde, fremsatte HR. Jeg anede ikke, at ” n anslået 90 procent af verdens eukalyptusolie, og halvdelen af verdens geraniumolie, kommer fra Yunnan i Kinas sydvestlige del.”Indrømmet, eukalyptus er ikke en typisk eller almindelig note i high-end parfume, og det vil bestemt ikke udfordre rosenes kraft, men geranium har i det mindste en bredere anvendelighed. Vetiver er endnu mere nyttigt, og det er også vokset en hel del i Kina. Alligevel er jeg enig med Mr. Dodvel, at Kina næppe vil erstatte Grasse som den bedste kilde til materialer til duftindustrien, ikke i årtier fremover, hvis nogensinde. (Spærring nogle naturlige katastrofe i Grasse, Gud forbyde, jeg har tænkt mig med ” ikke nogensinde.”)
Confucius. Kilde: YouTube & Kvidre.
jeg vil afslutte dagens kig på Kina ved at gå tilbage i tiden til Confucius. Han talte om duft ganske lidt i sine skrifter, især orkideer, som han så som et symbol på ædel karakter. “Af alle blomster er orkideen en, der altid har haft en moralsk indflydelse på kinesisk kultur og samfund. Det er en blomst, der har en dyrkningshistorie på over to tusind år, og dens første tilknytning til menneskeheden siges at være lavet af Confucius.”(Alice Poon,” Orchids and Confucius, ” Asia Sentinel, 2008.) Jeg vil forlade dig med fru Poon ‘s oversættelse af en af Confucius’ stykker af visdom:
hvis du er i selskab med gode mennesker, er det som at komme ind i et rum fuld af orkideer. Efter et stykke tid bliver du gennemblødt i duften, og du bemærker det ikke engang. Hvis du er i selskab med dårlige mennesker, er det som at gå ind i et rum, der lugter af fisk. Efter et stykke tid bemærker du ikke den fiskeagtige lugt, da du er nedsænket i den.
må du altid være i selskab med gode mennesker, så du aldrig lugter af dårlig fisk….