Kafkaesque

nedávno jsem četl fascinující článek o Číně a vůních, který spustil mou zvědavost na několik otázek, nechal mě kopat do ostatních, a přiměl mě přemýšlet o několika neproniknutelných otázkách,které řekne jen čas. Článek se nazývá “ sladká vůně úspěchu: Na čínském trhu parfémů dominují zahraniční vůně, “ napsal David Dodwell pro South China Morning Post. Pan Dodwell je výkonným ředitelem skupiny pro obchodní politiku Hong Kong-APEC a zdá se, že rozsáhle píše o Číně. Tentokrát, obrátil svou pozornost na parfém poté, co strávil den v sekci Heathrow Duty Free V terminálu 5 a vidět “ hejno módních pevninských čínských žen, které si voněly v části vůně Jo Malone.“

to ho vedlo k následující otázce: vzhledem k čínskému globálnímu výrobnímu procesu a vzniku tolika čínských značek, proč nemohl myslet na jediný čínský parfém? Mám na tuto otázku své vlastní osobní teorie, ale co mě více zajímalo, byly další body, které učinil při předávání, jako Maova kulturní revoluce nebo role Ouda (chen xiang (沉香)). Budu mluvit o tom všem dnes, kromě čínské historie vůní, vůně kultura, a její měnící se postoje k vůni v průběhu času.

začněme s nějakým pozadím, abychom to všechno umístili do kontextu. O Číně, jejích trzích s vůní a jejích kulturních postojích k parfémům jsem psal dříve v článku nazvaném Čína & japonské trhy s vůní & Kultura. Finanční údaje, které jsou zde uvedeny, jsou docela všeobecně známé, přičemž mé zdroje o nich poprvé diskutovaly v 2013 nebo dříve,takže jsem nebyl překvapen, když jsem je viděl také v Dodwellově díle. Cituji základní čísla ze Zprávy Euromonitor, kterou jsem použil ve svém díle 2014:

Číňané představují 20% světové populace, ale přispívají pouze 1% k hodnotnému prodeji vůní. Průměrný Číňan není zvyklý nosit parfém, pokud nejsou extrémně konkrétní ohledně svého obrazu, obvykle ti, kteří pracují pro mezinárodní společnosti nebo jako vysoce postavení vedoucí pracovníci.

můžete si přečíst můj kus pro více podrobností, ale základní kostkou je, že z různých důvodů vůně není běžně vnímána nebo používána v Číně tak, jak je na západě, a je primárně zakoupena jako prestižní věc módní čínskou elitou v této době. Proto Chanel dominuje na trhu. V roce 2012 měla 12% podíl na trhu (prodej), následovaný Diorem s 8%. Calvin Klein, Hugo Boss a L ‚ Oréal China byli na třetím, čtvrtém a pátém místě.

nový Dodwellův článek tyto údaje opakuje, ale to mě nezajímalo. Byla to nezákonnost vůní za Maovy vlády a během Kulturní revoluce. Jako můj kus, jeho kus, a každý kus o Číně obvykle poznamenává, neexistuje dlouhodobá čínská parfémová kultura stejným způsobem jako v takových zemích, jako je Francie. Postoje jsou různé, role vůně je odlišná, a dokonce i základní tělesné aroma jsou také odlišné. Ale co pro mě byla úplná zpráva, Byl Dodwellův komentář, že Mao doslova dělal parfémy nezákonné. Flat-out nelegální!

zdá se, že prvním a možná nejdůležitějším důvodem zaostalosti Číny je nedávná chaotická historie země. Během let kulturní revoluce bylo používání parfému doslova nezákonné. Ten, kdo používal vůně nebo parfémy před rokem 1967, buď utrpěl mučení a ponížení jako jedovatý plevel, nebo se rychle zbavil jakýchkoli důkazů.

v době, kdy se země začala objevovat po svržení čtyřčlenného gangu, Číňané ztratili zvyk. A stejně, v období tak rozšířené chudoby, parfém byl luxus, který většina ráda ignorovala. Ať už parfémový průmysl existoval před rokem 1967, vypařil se na tenký vzduch.

je zřejmé, že symboly Západní buržoazní „dekadence“ by byly během Kulturní revoluce odsuzovány, ale implikace skutečného, specifického zákona zaměřeného na vůni a vytváření nezákonnosti mě překvapila. A stále si nejsem jistý, zda na toto téma existovala přesná, oficiálně přijatá legislativa. Tam může být jen pouhé Komentáře Mao v jeho“ malé červené knize “ citátů. Je pravda, že to možná stačilo a nemusel schvalovat skutečnou legislativu, protože jeho slovo tehdy v podstatě odpovídalo zákonu.

přesto jsem strávil dost času snahou najít více podrobností o tomto tématu a o tom, co Mao možná výslovně nařídil, řekl nebo přemýšlel o použití vůní, ale neměl jsem moc štěstí nad rámec obecností. Jeden učenec napsal, že Mao viděl kosmetiku (ve které byl parfém soustředěn nebo zahrnut) jako „odporné symboly“ buržoazní dekadence.““(Viz Geoffrey Jones, Beauty Imagined: a History of the Global Beauty Industry, Oxford University Press, 2010.) Román nazvaný Liason od Joyce Wadler měl osvětlující odstavec popisující všechny věci, které předseda a jeho Rudá Garda považovali za nevhodné, od parfému po „staré umění“, „neproletářské oblečení“ a dokonce i chudého Balzaca a Victora Huga. Není toho moc, co se týče specifik, ale předpokládám, že to opravdu nepotřebujete, abyste získali základní spodní hranici, která spočívá v tom, že mezi ideologickými, politickými a později základními finančními důvody se čínská pulzující čichová historie zastavila.

jaká bohatá historie vůně byla předtím. Přečtěte si jakoukoli knihu o císařském dvoře nebo císařském konkubínském systému a uvidíte roli vonných olejů, květin, santalového dřeva a dokonce i občas nějaké koření přinesené ze starověké Hedvábné stezky. Vezměme si například, Císařovna Cixi, notoricky známá „Dračí Císařovna“ nebo „ona-drak“, která přešla z mladé dospívající konkubíny k vládnutí sama o sobě, údajně za následek „rozpad“ dynastie Čching a vzestup republikánství. (Myslím, že její zlá, strašná pověst je docela nespravedlivá a přihlásím se k moderním nebo revizionistickým historickým analýzám, ale dostávám se do problému s domácími mazlíčky.) Cixi byl údajně extra, extra zájem o vonné produkty, a ona používala oleje jako jasmín, růže,pomerančový květ, nebo zimolez jako skutečná vůně na svém těle, kromě toho, že je v čaji. (Její nejslavnější krása režim, ačkoli, bylo její každodenní použití drcených perel na její tvář.)

ale použití vonných produktů sahá staletí před Cixi nebo dynastií Qing a zahrnovalo celou řadu věcí, často poháněných taoismem, který lze datovat alespoň do 3. nebo 4. století před naším letopočtem.:

předpokládá se, že extrakce vůně rostliny osvobodí duši rostliny. Přeměna pevného kadidla na vonné páry odrážela transmutaci z fyzického nebo smrtelného stavu na duchovní úroveň nebo Tao.

tradičně byl malý rozdíl mezi kadidlem, parfémy, bylinkami nebo kořením. Číňané věřili, že „každý parfém je lék“ a že mezi vůní a stavem mysli a těla existovalo hluboké spojení. Slovo „Heang“ bylo připisováno parfému, kadidlu nebo vůni. „Heang“ má 6 klasifikací podle nálady, kterou vytváří: klidný, samotářský, luxusní, krásný, rafinovaný nebo ušlechtilý.

starý článek China Daily z roku 2007 má krásný popis, který rozpracovává některé starodávné postoje Číny k vůni a různé poklady ceněné starou císařskou a aristokratickou elitou, od kadidla po květinové „nektary“, které nosí ženy:

Popularita kadidla byla v minulosti mnohem silnější než v současnosti. Bylo velmi běžné, že lidé, zejména ti ze šlechtických rodin, umísťovali kadidlo do svých domů a dokonce i do blízkosti svých postelí. Před odchodem z domu by šlechtici nechali své oblečení naplnit kadidlem, aby si mohli užívat sladkou vůni po celý den.

podle mnoha klasických čínských knih, básní, obrazů a starožitností by ženy vědomé módy nosily nektary destilované z mnoha druhů květin, jako je lilie, lotos a chryzantéma. Každé ráno by aplikovali několik kapek nektarů, což by jim celý den dobře vonělo.

bylo také běžné, že vysoce postavené rodiny zvaly přátele, aby ocenili některé speciální druhy kadidel. Tento druh strany byl stejně populární jako karaoke strany dneška.

v moderní Číně je skutečná vůně v tekuté nebo sprejové formě trochu jiná záležitost. Můj dřívější kus poskytuje některé důvody, které přesahují pozadí historické / kulturní revoluce, jako například biologická fyziologie s Asijci, kteří se opravdu nepotí jako westerny, nebo důležitost čistoty určující popularitu určitých typů čichových produktů. Jako výsledek, tělové spreje jako Axe nebo dokonce nepřímé vůně z přetrvávajícího účinku pracích výrobků jsou populární. Když je skutečný parfém zakoupen, zdá se, že je to prestižní věc a v ideálním případě zahrnuje nejlehčí, nejtišší a nejčerstvější kompozice.

silné, silné vůně mohou být některými považovány za vulgaritu, ale článek z roku 2014 v Jing Daily od Oliviera Verota nazvaný “ vůně příležitosti: Jak může čínský trh s vůní dosáhnout svého potenciálu “ odkazoval na další překážku širokého společenského přijetí mezi všemi sektory společnosti: genderové asociace. Vůně není vnímána jako mužná věc, protože, jak vysvětluje článek Jing, „slovo“ vůně “ evokuje především ženskost, což představuje další překážku pro prodej parfémů pro muže.“Jak je uvedeno v jeho díle i v mém dřívějším díle, společnosti používají populární mužské celebrity nebo herce (korejské a japonské), aby se vůně zdála přijatelnější pro muže,ale stále má dlouhou, dlouhou cestu.

ale co otázka, která vedla k Dodwellově zvědavosti a článku o celé této záležitosti, jeho záhadě, proč nemohl myslet na jméno jednoho z čínských parfémů (na rozdíl od těch, které vydávají západní společnosti, jako je například Bvlgari)? Je to platný bod, ale osobně si myslím, že odpověď je částečně jednoduchá otázka exportu. Čína nevyváží a neprodává své vlastní vůně tak, jak může dělat své technologické nebo jiné spotřební zboží. Prostě to není tak důležité, vážné nebo ceněné.

i tak, jen proto, že my na západě nebo Pan Dodwell v Hongkongu nemůže okamžitě myslet na název čínské vůně, neznamená, že nejsou vyrobeny nebo ve skutečnosti populární. Když jsem byl v Číně, viděl jsem několik billboardů pro vůni, a nebyla to jen tvář Brada Pitta, která na mě zírala kvůli Chanel. V mém dřívějším díle jsem použil reklamu na čínskou vůni (vpravo) a nebylo to příliš těžké najít. Parfémy existují, jsou prodávány, ale nemají obrovský podíl na trhu pro související, propojené důvody, o kterých jsem hovořil výše, pokud jde o sociální a kulturní postoje k vůni. Vzhledem k tomu, že jsou kupovány především z prestižních důvodů místo čichových, proto má značka jako Chanel největší podíl na trhu místo lokálně vyráběné vůně.

Kromě otázky nezákonnosti za Maa, další věc v Dodwellově článku, která mě přiměla sedět, byla jeho diskuse o oud, který, v Číně, se zjevně nazývá chenxiang nebo chen xiang. Neměl jsem tušení, že jeho použití se vrátilo tak daleko, jak to bylo. Dodwell píše:

čínské elity a jejich kurtizány měly také zvyk nosit mezi oblečením tašky vonných okvětních lístků a listů. Nejvíce ceněné (a drahé) vůně se zdály být chenxiang (v angličtině, Agarwood) a květinová voda (používaná stejně jako repelent proti hmyzu jako parfém). Asi před 120 lety začala Šanghajská společnost s názvem Liushen vyrábět brzy slavnou vůni zvanou Shuang Mei nebo dvě sestry, která se nakonec stala populární ve 30. letech až do Paříže se značkou Vive. Ale v chaosu 1930 a 1940 byl Liushen absorbován Šanghajskou Jahwou, největší chemickou společností v zemi, a Shuang Mei zmizel.

vůně Shuang Mei se zdá být toaletní voda a přestože se mi nepodařilo zjistit, jaké poznámky jsou v ní, zdá se, že zcela nesouvisí s oudem, který Dodwell zmínil. Z toho, co jsem shromáždil, Shuang Mei („dvě sestry“) byla kosmetická značka založená v roce 1898 a nyní se zřejmě chystá vrátit do moderní Číny. (Viz, Krása a oči pozorovatele, Chinaview.cn a luxusní parfémová značka Shanghai Vive znovu získává Čínu.) Ale s oudem to nemělo nic společného.

tak jsem se rozhodl vyhledat “ Chenxiang.“Za prvé, zdá se, že použití agarwoodu je stále primárně omezeno na spalování dřeva jako jakési kadidlo a zřídka jako jakýkoli druh stříkaného parfému. Za druhé, ceny jsou astronomické. Třetí, může nebo nemusí existovat úzká výjimka z pravidla burning-vs-fragrance týkající se některých místních značek, ale je to zcela nejasné a vše se zdá, ještě jednou, poháněno prestižními a luxusními úvahami. Článek Verot / Jing Daily propojený výše uvádí například:

došlo k nárůstu místních značek s luxusními parfémovými značkami, jako jsou ty, které dělají chen xiang (沉香), známý v angličtině jako agarwood, který je velmi vyhledáván bohatými Číňany ne pro jeho vůni, ale pro prestiž, kterou přináší takový evanescentní parfém.

články, které jsem četl, mají matoucí jazykovou tendenci používat slovo“ Chen Xiang “ zaměnitelně jak pro skutečný produkt ze dřeva, tak pro údajné, domnělé místní vůně, které verot popisuje. Stejné je to se slovem „parfém“ nebo „vůně“, které se používá k označení pouhého čichu nebo vonných pachů. Za kusem Verotu jsem našel několik dalších odkazů na stejný magický, tajemný, orientální „parfém“, pro který se čínští luxusní Kupci zbláznili, ale žádný z nich neuvádí konkrétní jméno nebo značku. Namísto, pouze se pustí do diskuse o agarwoodu a jeho historii, mluvit o tom jako o dřevěném produktu více než o skutečné čichové kompozici prodávané v láhvi. To je případ článku Verot / Jing Daily, ale také pro další dva, jako jeden z Shanghai Daily, ke kterému se dostanu za minutu, nebo agentura Cosmetics China “ nová vůně, o kterou každý bohatý Číňan bojuje.“V tuto chvíli opravdu nemám ponětí, jestli existuje skutečný čínský luxusní Oud eau de parfum, nebo pokud lidé jednoduše používají termín „parfém“ nepřesně a nedbalě jako úlovek pro voňavé páry spálených dřevěných štěpků. Opravdu si myslím, že je to druhé, a že ve skutečnosti nemluví o kapalném složení v konvenčním západním nebo evropském smyslu.

jediné, co je mi zcela jasné, je, že evanescentní vůně těchto dřevěných štěpků je ceněna luxusně smýšlející elitou a že prestiž je opět její součástí. Článek z roku 2013 Shanghai Daily Wang Jie s názvem „Čínská vůně dražší než zlato“ byl fascinující číst, protože prokázal rozsah současného šílenství oud v Číně. Zdá se, že existuje velmi slavný televizní hostitel jménem Wang Yinan, který stojí v čele skutečné oudské a výzkumné společnosti nazvané National Chen Xiang Research Association. Vysvětlil reportérovi, že, ve starověké a císařské Číně, elity používaly Oud „v tradiční čínské medicíně jako tonikum, diuretikum, stimulant a afrodiziakum k léčbě bolesti srdce, bolest žaludku, únava, stres a úzkost.“V dnešní době se však oud stal“ konečným luxusem, bez paralely “ z prostého důvodu, že jeho vůně je tak prchavá.

dojem, který mám ze čtení jeho slov a článku, je, že hořící oud je konečným symbolem stavu, protože je podobný tomu, když vidím hromady vašich peněz v kouři. Novinář napsal, že “ cena kusu vysoce kvalitního chen xiang dosahuje několika milionů juanů. Při 10 000 juanů na gram je to 35násobek ceny zlata, která stojí 260 juanů na gram. Některé jsou vytesány do uměleckých děl.“Později uvádí, že 10 000 juanů bylo 1 629 USD(v době, kdy byl příběh napsán v roce 2013), což znamená, že několik milionů juanů bylo ekvivalentem několika set tisíc dolarů USA.

to je spousta peněz za jeden „kus“, singulární, jít nahoru v doslovném kouři! Ale myslím, že to je opravdu to, co dělá Oud tak populární pro čínskou superelitu, která má více peněz, než ví, co s tím. Jako fanoušek oud, Wang Yinan, vysvětluje v článku:

„pokud si koupíte dům, starožitnost nebo šperky, zůstávají jako konkrétní předměty,“ říká. „Ale chen xiang je jiný. Je spálen pro svou vůni, prchavý okamžik potěšení. Nic nezbylo, ale vůně, Dočasná vůně. Není to ta nejluxusnější věc na světě?“

za tyto ceny, Ano, Je to jednoznačně….

Vrátíme-li se ke skutečnému parfému jako parfému, v konvenčním smyslu, osobně nevidím věci, které se v blízké budoucnosti mění na čínském trhu s vůní, zejména ne z hlediska postojového posunu napříč širokými pruhy společnosti, kdy bude parfém milován pro své vlastní dobro. (A rozhodně ne silné, silné parfémy.) Pan Dodwell je optimističtější ohledně „významného růstu“ v tomto odvětví a úprav postojů, ale stále si myslím, že faktory prestiže statusových symbolů budou řídit prodej pro příští desetiletí. Vezměte ty módní ženy, se kterými začal svůj příběh; kupovali Jo Malone, jednu z nejlehčích, nejtišších, nejčerstvějších a nejjednodušších značek s (předpokládaným) prestižním faktorem. Upřímně nevidím průměrný, každý den, typický Čínský spotřebitel, který hledá eBay něco jako vintage Opium, například, nebo hlad po Amouage.

poté, co jsem to řekl, Rád bych dal obrovský výkřik jednomu z mých čtenářů, Jinhui Xie, v Pekingu, který vyšel ven a nějak se mu podařilo odhalit velkou láhev vintage opia 1980. Žehnej jeho srdci, on mě rozesmál celé dny s jeho fotkou opia, a dává mi naději, že stále více Číňanů bude následovat v jeho krocích, objevování a, co je důležitější, skutečně ocenit skutečné, správné parfumerie místo Jo Malone nebo toho kecy sekery. (Voníš skvěle, Jinhui, voníš naprosto skvěle! Pokračujte v dobrém boji!)

i když je nepravděpodobné, že by se čínský průmysl vůní brzy změnil skutečně širokým způsobem, Pan Dodwell učinil zajímavé tvrzení, že Čína by se mohla objevit jako síla pro prodej vonných materiálů. Netušil jsem, že “ 90 procent světového eukalyptového oleje a polovina světového geraniového oleje pochází z Jün-nanu na jihozápadě Číny.“Je pravda, že eukalyptus není v high-end parfumerii typickou nebo běžnou notou a rozhodně to nebude zpochybňovat sílu růže, ale pelargónie má alespoň širší použitelnost. Vetiver je ještě užitečnější, a to se také v Číně docela pěstuje. Přesto souhlasím s panem Dodwellem, že Čína sotva nahradí Grasse jako zdroj materiálů pro průmysl vůní, ne pro nadcházející desetiletí, pokud vůbec. (S výjimkou nějaké přírodní katastrofy v Grasse, nedej bože, jdu s „nikdy.“)

dnešní pohled na Čínu ukončím návratem v čase ke Konfuciovi. Ve svých spisech hovořil o vůni, zejména o orchidejích, které považoval za symbol ušlechtilého charakteru. „Ze všech květin je orchidej ten, který měl vždy morální dopad na čínskou kulturu a společnost. Je to květina, která má kultivační historii více než dva tisíce let a její první spojení s lidstvem prý vytvořil Konfucius.“(Alice Poon, „orchideje a Konfucius,“ Asia Sentinel, 2008.) Nechám vám překlad jednoho z Konfuciových kousků moudrosti paní Poonové:

pokud jste ve společnosti dobrých lidí, je to jako vstoupit do místnosti plné orchidejí. Po chvíli se namočíte do vůně a ani si toho nevšimnete. Pokud jste ve společnosti špatných lidí, je to jako jít do místnosti, která voní rybami. Po chvíli si nevšimnete rybí vůně, protože jste do ní byli ponořeni.

ať jste vždy ve společnosti dobrých lidí, abyste nikdy necítili špatné ryby….